Мульча из леса своими руками


Лук, Удобрения / Пятница, Июнь 1st, 2018

Виды и сорта дуба

Мульча из леса своими рукамиМногие поэты очарованы величием дуба! Тот же А. С. Пушкин в своей поэме «Руслан и Людмила» писал:
«У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит…»
Приходит образ высокого, крепкого дуба, который под своей сенью собрал многих сказочных существ. Образы защиты, величия, мудрости, устойчивости — у многих народов они связаны с дубом, с деревом, которое сыграло немаловажную роль в жизни людей.
Помните поговорку : «Мужчина должен построить дом, посадить дерево и родить сына»? А какое выбрали бы дерево Вы, уважаемые читатели, если бы придерживались этой мудрой поговорки? В старину, когда рождался ребёночек, то глава семьи высаживал на участке молодое деревцо, которое все лелеяли и оберегали от погодных невзгод. Считалось, что хороший рост дерева приносит здоровье и удачу ребёнку; чем лучше растёт деревцо — тем лучше растёт и ребёнок. И если сажали деревья для детей все поколения, то не всегда хватало места в своём саду, тогда уже сажали в открытой природе, в лесах и рощах. И чтобы дерево в открытой природе выстояло все невзгоды, то предпочитали сажать молодые дубочки, потому что эти деревья жизнелюбивые, сильные и устойчивые.

Дуб хорошо размножается желудями, порослью от пня, иногда корневыми отпрысками, декоративные формы дуба — прививкой(чтоб не потерять сорт), но кто хочет высадить у себя на участке уже подрощенный дубок, то советуем обратиться к нашим партнёрам, у которых можно купить дуб в питомнике.

Род дуба насчитывает около 600 видов, которые растут в умеренном и тропическом Северном полушарии. Дубы имеют мощную корневую систему, такую же мощную шатровидную крону, кожистые листья разной окраски и формы, которые у некоторых видов опадают на зиму, а у некоторых остаются зимовать. Они светолюбивы, засухоустойчивы, ветроустойчивы, предпочитают питательную почву. Большинство видов являются лесообразующими породами.
В зелёном строительстве дубы ценятся за декоративность и устойчивость, поэтому и высаживают в парках, лесопарках. Обладатели больших участков могут для озеленения использовать виды дубов, которые своей кроной могут притенить довольно большую площадь земли — что очень приятно в летние жаркие дни. У кого участок маленький, те могут использовать сорта и формы невысокого роста или сорта с узкой, пирамидальной кроной.

Популярные виды и сорта дуба:
Мульча из леса своими рукамиДуб белый (Quercus alba) — Родина — восток Северной Америки. Растёт распространёно в лесах с другими видами дубов. Не требователен, но предпочитает глубокие, питательные почвы. Во взрослом возрасте достигает около 30 м. с раскидистыми ветвями, образующими шатровидную, широкую крону. Листья большие, до 22 см., при распускании они имеют ярко-красную окраску, потом становятся светло-зелёными с беловато-сизой нижней стороной. Осенью этот дуб восхищает всех тёмно-красными или фиолетово-пурпурными листьями. Растёт быстро, засухоустойчив, не любит сильных морозов. Интересен для аллейных посадок.

Мульча из леса своими рукамиДуб болотный (Quercus palustris) — Родина Северная Америка. Дерево достигает до 25 м., стройное, в молодости крона узко-пирамидальная, со временем становится широко-пирамидальная. Молодые побеги свисающие, с красновато-бурой корой. Листья 12 см. в длину, с глубокими, зубчатыми лопастями, от чего кончики листьев острые. Сверху листья зелёные, снизу светло-зелёные с пучками ворса в уголках жилок. Осенью листья становятся ярко-пурпурными. Растёт быстро, любит питательные и влажные почвы, так как в природе растёт на берегах рек и на болотах. Не любит сильных заморозков. Декоративен как солитер, в групповых и аллейных посадках.

Мульча из леса своими рукамиДуб иволистный (Quercus phellos) — на востоке Северной Америки растёт в диком виде. Довольно красивое, стройное дерево, до 20 м. в высоту, с широкоокруглой кроной. Интересен тем, что листья очень похожие на ивовые, достигаеющие 12 см. в длину и 2 см. в ширину. Молодые листья сильно опушены снизу. Осенью дуб иволистный примеряет убранство из матово-жёлтой окраски листьев. Быстрорастущий, светолюбив, неприхотлив к почве, выдерживает мороз до 23 градусов. Высаживается как солитер и в групповых посадках.

Мульча из леса своими рукамиДуб каменный (Quercus ilex) — Родина Средиземноморье, Южная Европа, Северная Африка, Малая Азия.
Это вечнозелёный дуб, вырастающий до 25 м. в высоту, с тёмно-серым стволом и широкораскидистой кроной. Листья до 8 см. в длину, кожистые, блестящие, тёмно-зелёные, по форме в основном цельные, но бывают и других форм(изменчивые), снизу желтовато — или беловато-опушенные. Теневынослив, не прихотлив к почвам, морозостоек, поддаётся стрижке, засухоустойчив. Прекрасен для парковых насаждений, аллей, групп, в регулярных садах — для создания живых изгородей и высоких стен.
Дуб каменный имеет ряд декоративных форм: узколистную, мелколистную, длиннолистную, форма Форда — с узкими листьями и узкой кроной, чем у типичной формы, курчавую — с курчавыми листьями, золотисто-пёструю — с жёлто-пёстрыми листьями, круглолистную — с округлыми, яйцевидными листьями.

Мульча из леса своими рукамиДуб каштанолистный (Quercus castaneifolia) — дико растёт на Кавказе, в Армении и Северном Иране. Занесён в Красную книгу. Это высокое, стройное дерево, достигающее в высоту до 30 м. Крона широкая, шатровидная. Листья крупные, до 18. см. в длину, напоминающие листья каштана посевного, на краях имеют острые, треугольные зубцы. Тёмно-зелёные, матовые, снизу листья светлее, коротко-опушенные. Быстрорастущий, среднезимостоек, предпочитает влажные почвы. Высаживают как солитер, в группах и аллеях.

Мульча из леса своими рукамиДуб красный, или северный (Quercus rubra) — растёт в лесах, по берегам рек(но где нет застоя воды), к северу от 35 параллели Североамериканского материка и до самой Канады. Предпочитает разные, но глубоко-текстурированные почвы. Это стройное, высокое дерево, до 25 м. в высоту, с шатровидной кроной. Листья глубоковыемчатые, блестящие, тонкие, в длину 15-20 см., с заостренными лопастями. Молодые листья красноватые, летом-зелёные, осенью у молодых деревьев — шарлахово-красные, у взрослых — буровато-коричневые. Морозостоек, светолюбив, ветроусточив, к почвам не требователен, но не любит влажных и известковых почв. Очень устойчив к вредителям и болезням — особенно, к мучнистой росе. Очень декоративен и часто используется в зелёном строительстве. Высаживают солитерами, группами, в аллеях, массивами, в обсадках улиц.
Имеет золотистую форму (f. aurea) — в высоту до 15., весной листья принимают ярко-бронзовую окраску. Листья так же декоративный формой с заостренными краями. Лучше высаживать в полутени.

Мульча из леса своими рукамиДуб крупноплодный (Quercus macrocarpa) — Родина Северная Америка. Это высокое дерево, до 30 м., с толстым стволом и раскидистой, шатровидной кроной. Листья длинные, до 25 см., обратнояйцевидные, глубоко-лопастные, сверху тёмно-зелёные, снизу беловато-зелёные, опушенные. Осенью листья становятся красивыми по окраске — жёлто-коричневыми. очень быстрорастущий, умеренно морозостоек, влаголюбив. Высаживают в солитерах, в группах, массивах.

Мульча из леса своими рукамиДуб крупнопыльниковый, или восточный (кавказский высокогорный) (Quercus macranthera) — дико растёт на Кавказе и Дальнем Востоке. сравнительно невысокое дерево — 15-20м. в высоту, с красивыми, крупными листьями. Листья в длину достигают 18 см. , с 8-10 парами тупых, коротких лопастей. Сверху тёмно-зелёные, гладкие, снизу — жёлтовато-серые из-за густого опушения. Растёт очень медленно, засухоусточив, морозоустойчив.
Имеет перисторассечённую форму и ряд гибридов: дуб Тимирязева, дуб Мичурина, дуб Высоцкого и дуб Комарова.

Мульча из леса своими рукамиДуб монгольский (Quercus mongolica) — Родина средняя и южная часть Дальнего Востока, Восточная Сибирь, Восточная Азия. Красивое дерево 20-30 м. в высоту, листья продолговатые, обратно-яйцевидные, до 20 см. в длину, с тупыми, короткими лопастями, сверху — тёмно-зелёные, снизу светлее. Осенью листья становятся яркими жёлто-коричневыми. Растёт медленно, лучше высаживать в полутени, морозоустойчив, но иногда страдает от поздних весенних заморозков. Высаживают как солитер, в группах, массивах и в аллеях.

Мульча из леса своими рукамиДуб черешчатый (Quercus robur) — это наиболее известный представитель рода. Распространён в европейской части России и в Западной Европе. Образует дубовые леса и входит в состав хвойно-широколиственных лесов. К типу почвы не требователен, но любит питательные почвы. Светолюбив. Это долговечный красавец, достигающий 50 м. в высоту. В сомкнутых насаждениях имеет стройный ствол, высоко очищенный от сучьев, а как солитер имеет короткий ствол и низкопосаженную, широкую крону. Листья кожистые, продолговатые или обратнояйцевидные, до 15 см, в длину, с 3-7 парами тупых лопастей, разных по длине. Листья блестящие, тёмно-зелёные, снизу немного светлее.
Светолюбив, ветроустойчив, не любит постоянно влажных земель, засухоустойчив. Это одна из наиболее долговечных пород, которая может доживать до 1500 лет.
У дуба черешчатого есть популярные в озеленении сорта :
«Asplenifolia «– невысокое дерево с округлой кроной. Листья мелкие, сильно рассечены;
«Fastigiata» (‘Pyramidalis’) — невысокое дерево, крона очень узкая, пирамидальная;
«Fastigiata Koster» – сорт отличается вертикальной формой кроны;
«Concordia» — невысокое дерево, листья при распускании ярко-желтые, летом зеленые, осенью — медные, до 15 см длиной;
«Variegata» — отличается бело-пестрой окраской листьев. Сорт может выращиваться в регионах южнее Москвы.
«Compacta»— карликовая форма с округлой кроной;
«Atropurpurea» — листва и побеги весной насыщенного винного цвета. В течение лета листья становятся зелено-фиолетовыми. В средней полосе зимует только в защищенных от холодных ветров местах с теплым микроклиматом. Насыщенную красную окраску в течение сезона сохраняют растения сортов «Nigra» и «Fastigiata Purpurea».

Источник: Landbuilding. ru

Оздоровление почвы

Автор Кузнецов Александр, фото Зиборовой Е. Т.

Мульча из леса своими руками

Итак, продолжаем разговор на тему Природного земледелия. Сегодня я расскажу вам, что следует делать, если почва на ваших земельных участках сада (огорода) «умирает» или безнадежно «больна». Признаками «умирания» или «переутомления» почвы являются: её пылевидное бесструктурное состояние, появление «корки» после каждого дождика или полива, неурожаи. Признаки «болезни», как мы уже говорили, — это неприятные запахи гнили и плесени (происхождение этих запахов описано в предыдущей статье). В таких случаях следует срочно проводить «реанимацию» почвы и её «лечение». Сейчас я хочу рассказать вам, как лучше это сделать (именно — не как «можно», а как лучше). Но это опять же моя точка зрения, моё видение. Хочу вам предложить взглянуть на окружающий нас мир моими глазами. Но выберем мы необычный путь в этом путешествии.

Начнем разговор с нас, «любимых». Кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением? Мы и довели. Так, значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, надо выбросить из головы всех «тараканов», изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру. С тем, чтобы «ощутить своей кожей» ту боль, которую мы ей причиняем, когда копаем её, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», переГНОЕМ и всем тем набором так называемых «агротехнических приемов». Большинство садоводов выполняет эти приёмы как бы «по инерции», зачастую не понимая этого, не пытаясь вникнуть в суть этих приёмов и следующих за ними процессов. Но кто придумал такую «агротехнику»? Видимо, это люди, не очень любящие и не понимающие свою Землю. Это и есть «тараканы» в нашей голове, наши заблуждения в том, что надо Почве. Когда мы это поймем, изменим своё отношение к «агротехнике», изучим, как процессы почвообразования происходят в Природе — нам останется только применить это на практике, ничего больше не выдумывая. Мои слова могут показаться жесткими и очень обидными, но я того и добиваюсь: чтобы они «застряли» в вашем сознании и жгли его, чтобы они заставили думать о том, что делать с землёй можно, а чего не следует. Относитесь к окружающему миру как к живому организму. А он и есть живой! Моя задача — не убедить вас (это вы сделаете для себя сами), а подвести к этому, разбудить ваше сознание. Только тогда, когда вы пропустите через своё сознание мысль о том, что всё окружающее нас — живое, чётко осознаете это, к Вам придет понимание вопросов Природного земледелия. Надеюсь, вы поняли меня…

Для начала постарайтесь забыть всё, что вы знали о земледелии: не применяйте старых «агроприёмов»: не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит Почву, убивает в ней всё живое. Не удивляйтесь, так оно и есть на самом деле. Переворачивая пласт земли при перекопке, мы тем самым «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих её плодородие: мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей мы при этом просто перерубаем лопатой, после такой «экзекуции» они гибнут. Вот как мы поступаем, копая почву, с нашими наипервейшими помощниками в саду-огороде. Разве так поступают с друзьями? Каким словом можно назвать эти действия? Вы можете ответить сами.…

А удобрения для почвенных помощников — страшнейший яд. А куча гниющего навоза — это не удобрение, а рассадник заразы. Я полностью отвечаю за свои слова, потому что знаю это точно, и я уже рассказывал об этом ранее. Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно, ведь в природе ничего подобного ни происходит. Многие сейчас попытаются мне возразить, и я отвечу: да, это разумной Природе приходится исправлять наши ошибки, неразумные действия. В Природе нет ничего бесхозного. После гнилостного разложения (полураспада) навоза, когда образовавшиеся при этом яды со временем выветрятся из него, туда «придут» черви (навозные, дождевые…) и «принесут с собой» (в своей пищеварительной трубке) микробов. И далее, совместными усилиями микробов и червей, остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву, которую почему-то по-прежнему называют «переГной», добавляя при этом слово «хороший». Ну, не абсурдно ли это! Получившаяся в результате субстранция — это уже не перегной, а гумифицированная почва (перегноем было то, из чего она получилась — полуразложившаяся навозная масса). Процесс рождения почвы очень медленный. И происходит он, в основном, в поверхностном слое (при доступе кислорода), который поэтому и отличается от других почвенных слоёв более тёмным цветом — именно образовавшийся гумус окрашивает его в тёмный цвет. И в эти механизмы следует вникнуть, различать происходящие процессы. Именно потому, чтобы уяснить: гнилостные микробы и патогенные грибы в навозной куче вовсе не погибают, образовывая споры, чтобы продолжать жить в «спящем» состоянии (дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь) со всеми вытекающими далее последствиями. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу.

Вы чувствуете разницу? В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как и под мульчой, никогда не происходит процессов гниения. Такое удобрение растений как перегной, в котором полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций, равносильно бомбе замедленного действия; оно таит в себе опасность не только для растений и почвы, но и для нас, наших домашних животных. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить, ведь порой люди не задумываются над тем, что творят.
Поэтому — мой вам совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу — ни под какими предлогами, ни по каким «научным рекомендациям; не давайте навозу «загореться» и загнить. Это противоречит всем Природным правилам и процессам. Запомните это.

Как же быть? Во-первых, можно и вовсе обойтись без навоза, этого очень дорогого «удобрения». Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем там, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина…). Постепенно навоз пройдет ферментативное разложение по законам природы (под воздействием почвенной микрофлоры и червей) и затем естественным образом превратится в качественное гуминовое удобрение.

Но для улучшения почвы можно обойтись и более дешёвыми средствами, чем навоз. Положительный результат будет тот же, ничем не хуже. Что же это за удобрение? А это не удобрение, это любая органическая мульча — и чем толще, тем лучше; это полностью соответствует «агротехнике» Природного земледелия. Из чего может быть мульча? Из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т. п. Но с моей точки зрения более подходящи опилки как самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву; в рассматриваемом случае они вносятся не В почву, а На почву. «Закисляют» почву не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе). А на вашем участке опилки достанутся микробам (актиномицетам) и червям, которые никак не могут «закислить» почву.

Это на первый взгляд всё кажется сложным и непонятным. На самом деле, микробам и червям почти без разницы, что «кушать»: навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, разложенного на земле — это будет еще лучше: опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви всё «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса (гумус — это особая тема другой статьи).

Как практически улучшить почву в саду и в огороде? Проявите в этом творческий подход — исходя из ваших возможностей, из того, что есть «под рукой». Вот одна схема, например, в саду: лучшее содержание сада — под залужением. И для проведения залужения сада не требуется посева каких — то особых, специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми растениями и клевером, если вы регулярно (несколько раз за сезон) будете скашивать всё, что вырастет из травяного покрова. Все сорные травы не терпят частого скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву никуда ни убирайте, оставьте её на месте (исключение — газон), это «пища» микробам и червям. Чтобы ускорить естественный процесс залужения сада, оставляйте в нём «островки» желательных вам растений; дайте им вызреть и рассеять семена. Ведь это так просто.

Вот примерная схема для огорода. Прежде всего, ограничьте чем-нибудь грядки (досками, горбылём, шифером, др). Это препятствие сооружается не для растений, оно для Вас — чтобы Вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти Вашим растениям — тогда не придется рыхлить почву. Междурядья и проходы между грядками засыпьте толстым слоем натуральных материалов (опилок, песка или других — не важно, чем); это исключит рост сорной травы и облегчит уход за растениями в грядах.

Теперь о самих грядах. Если почва сильно суглинистая, внесите в неё песок, добавьте биокомпост (как его приготовить, смотрите чуть ниже) и тщательно всё перемешайте. Дальнейший уход за грядами будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении почвы садовыми вилами (без переворачивания земляного пласта). Вот и всё.

После того как посаженные в гряды овощи подрастут, подсыпьте опилок между рядками, чтобы почва там сильно не иссыхала. Поверьте, это очень легко сделать. Этот прием избавит вас от частых и изнурительных поливов. В ягоднике и везде в междурядьях почву засыпьте слоем опилок или другой мульчи.
Разве сложно сделать это однажды; далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное время. Таким образом вы создадите «дом» вашим помощникам, и они вернутся на ваши участки, в сады и огороды.
Но можно и помочь им вернуться. Пойдите в ближайший лес, лесополосу и наберите несколько десятков дождевых червей, наберите немного верхнего слоя луговой земли вместе с листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад-огород и выпустите там их в новый «дом» — в толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро расселятся. А дальше наши незримые помощники (микробы, грибы и черви) всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают её структурной, «удобрят» её самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений. Но самое главное — они «излечат» её от всех паразитов и патогенов. Не в одночасье, конечно, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов (незачем зря тратить деньги). Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты (биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые) не могут сравниться по значимости и долговременному воздействию с тем потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей, которым обладает почва. Это они — создатели почвы; она их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Ибо все живые существа на Земле всецело зависят от них. Если даже мы купим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не только не сравнятся с этими помощниками по эффективности, но не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, который производится в почве микробами и дождевыми червями, и при том совершенно для нас БЕСПЛАТНО.

Пока мы вели речь о том, как повысить плодородие почвы, как пополнить запасы питательных веществ в почве, как «оздоровить» почву. Позже, я расскажу вам, как не менее эффективно «накормить» растения, используя микоризу — но это тема будущего большого разговора.

А сейчас я расскажу о том, как правильно приготовить биокомпост. Это очень просто. В любом удобном месте (желательно, в тени) определите площадку, где будет располагаться Ваша «биофабрика». Прослоите немного любой органики с землей (лучше суглинистой), немного увлажните слои, запустите туда несколько десятков червей (разных — и навозных, и дождевых). Будущий биокомпост сверху укройте чем-нибудь, чтобы эта небольшая куча не иссыхала.

Дальнейшая работа будет состоять в периодическом добавлении туда органики и земли. Но добавлять всё это нужно не сверху, а немного сбоку, и поэтому куча, прирастая, будет постепенно сдвигаться в сторону. Это делается для того, чтобы не допускать увеличения её толщины, чтобы не препятствовать доступу к куче червей, чтобы куча не «загорелась».
Добавлять землю в кучу нужно обязательно, чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются гуминовые кислоты. И только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы — соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Не следует применять для производства биокомпоста калифорнийских червей: они очень требовательны к белку, и если вы при устройстве компостной кучи будете применять только растительные остатки — черви будут голодать. А позже, когда вы неизбежно внесете червей в почву вместе с компостом, они погибнут, потому что не приспособлены к нашим внешним условиям с холодной почвой. И потом, это не какие-то особые черви, это всего-навсего разновидность навозного червя с высокой производительностью. Во всех отношениях, лучше использовать местные популяции червей. А если взять червей из леса, то они еще и здоровые.

Это были примерные схемы того, как «реанимировать» и оздоровить почву, а других задач в этой статье я перед собой не ставил. Я не даю конкретные рекомендации. Процесс этот творческий — проявите выдумку, смекалку исходя из конкретных условий и возможностей. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой; все «улучшения» природной технологии обернутся нам «боком». Помните об этом. И никогда не забывайте, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь, как всё живое. Поэтому отнеситесь к ней с Любовью, ни причиняйте ей боли — и она одарит вас обильными урожаями посаженых растений. Полюбите свою Землю и себя. Удачи вам в Вашем Творчестве.

Александр Кузнецов.

Gardenia. ru Цветоводство: Удовольствие и Польза

От редакции: Эта статья – вторая в серии статей Александра Кузнецова о Природном земледелии:

1. Природное (органическое) земледелие. Что это?
2. Как «оздоровить» и «реанимировать» почву
3. Углекислый газ, глюкоза и углеродная жизнь
4. Гумус почвы и его «создатели»
5. Микориза и ее роль в питании растений
.

Комментирует Юрий Панчул, США (yuri@panchul. com):
— Приведенная точка зрения совпадает с точкой зрения известного ботаника Глена Китора (Glenn Keator, автор нескольких книг по калифорнийским растениям) и Франка Николи (Frank Niccoli), который ведет курсы по выращиванию исконных калифорнийских растений. И тот, и другой говорят, что почву нельзя копать, так как перекопка убивает микориз и червей, а также нарушает структуру почвы. И тот и другой рекомендуют вносить компост только в виде мульчи. Кроме этого Франк Николи утверждает, что химические удобрения убивают микориз. Всё как у Вас. Но!

Но эти господа говорят об этом в контексте выращивания диких калифорнийских растений в саду. У этих растений действительно очень высока роль симбиоза с микоризами. Например, манзанита — кустарник, который спокойно выдерживает полгода без дождей из-за того, что его корни «дополняет» разветвлённая сеть микориз.

Для большинства же культурных декоративных растений (например, георгин или роз) роль микориз не очень велика. При этом начальное внесение компоста, смешанного с необработанной почвой, действительно улучшает аэрацию, структуру и т. д. С моей точки зрения, при подготовке нового участка имеет смысл все-таки перемешать почву с компостом. А уже потом можно только сыпать мульчу сверху.

Конечно, перекопка убивает большое количество червей, но в хорошо аэрированной почве их популяция быстро возрастет, так как перекопка не убивает яйца червей. Через полгода червей будет больше, чем раньше.

Кроме этого, разумно используемые химические удобрения типа Osmocote (гранулы, которые выделяют химические вещества постепенно, малыми дозами, в течение нескольких месяцев), с моей точки зрения, не убивают червей. Глен Китор, которого я спрашивал про применение химических веществ (в частности, серы для понижения pH почвы), сказал, что всё зависит от концентрации. Хотя сера — известный фунгицид (убиватель грибов), но если ее вносить небольшими дозами и постепенно, ничего особо плохого не будет.

Кроме этого, Вы забываете, что естественное разложение мульчи «высасывает» весь азот из почвы. Бактерии, которые разлагают мульчу, потребляют азот в больших количествах. Поэтому при массированном применении компоста (как смешивая с почвой, так и в виде мульчи) рекомендуется применять азотные удобрения. Я применяю медленно выделяющийся Osmocote.

В целом я думаю, что для одних растений (например, диких) имеет смысл применять Вашу методологию, но для других случаев разумно использовать и традиционные агротехнические приемы, ориентируясь по обстоятельствам.

Всё о субстратах на сайте Gardenia. ru

Персональный сайт Александра Кузнецова

Источник: Www. gardenia. ru

Как правильно мульчировать почву мульчирование огорода дачных участков

Одно и то же лекарство редко применяют для лечения двух разных болезней, но мульчирование — это что-то вроде маленького чуда. Оно позволяет решать добрую дюжину проблем на вашей земле одновременно.

  • Повышает способность бедных песчаных почв удерживать влагу и питательные вещества.
  • Способствует естественному разрыхлению тяжелоглинистых почв.
  • Сберегает в почве влагу во время засушливых периодов, предупреждает эрозию и образование почвенной корки в дождливые периоды.
  • Повышает плодородие почвы, освобождая вас от значительных расходов на покупные удобрения.
  • Нормализует температуру почвы — под мульчей земля теплее зимой и прохладнее жарким летом.

Понаблюдайте, как природа «применяет» мульчирование для улучшения почвы. В лесах и парках листья деревьев каждый год добавляют новый слой к естественной подстилке. Нижняя часть ее постепенно перегнивает и поглощается почвой уже в виде гумуса. Вот почему плодородие лесной почвы постоянно растет без какого-либо вмешательства человека.

Подобным образом травы в степях каждый год добавляют новый слой отмирающей растительной массы на почве, и так образуются мощные черноземы.

Когда вы в своем саду обкладываете кусты слоями листьев или навоза и оставляете их перегнивать — вы просто копируете Природу.

Мульча как естественный мелиорант

Если почвы на вашей ферме песчаные, то без мульчирования вам их не улучшить. Вы можете выращивать овощи под постоянной мульчей, удаляя ее только весной для культивации

Почвы и возвращая на место после того, как всходы отчетливо обозначатся. Выбрав небольшое «окно» в выращивании овощей, посейте бобовые на зеленое удобрение и запашите их в почву вместе с мульчей — это преобразит ваши песчаные земли неузнаваемо.

Если ваша земля — тяжелая глина, вам потребуется прежде всего улучшить ее аэрацию, естественный дренаж.

И «лечение» здесь то же самое — мульча. Правда, постоянной ее сделать не удастся, потому что каждой весной вам потребуется обрабатывать участок под посев, готовить семенное ложе, а для этого почва должна хорошо прогреться и просохнуть. Значит, с ранней весны до июня мульчи на почве быть не должно.

Зато после июня и до следующей весны пусть она укрывает землю. Через несколько лет ваша тяжелая глина постепенно станет рыхловатым суглинком. Здесь лучше применять более грубый органический материал: измельченные стебли кукурузы, верховой торф, измельченную кору древесных пород, сено, солому, мелкую щепу.

Укладывайте мульчу слоем в 7-8 см. Одного среднего тюка торфа достаточно на 4-5 м. Хорошей мульчей будет и солома. Стандартного тюка соломы или сена хватает на 20 м2 — то есть на одну сотку уйдет пять тюков.

Некоторые огородники в своих планах улучшения тяжелоглинистых почв уповают в основном на пескование, это рекомендуют и многие ученые. В теории все выглядит хорошо, но на практике вам потребуется гораздо больше песка, чем вы поначалу предполагали, да и добиться удовлетворительного его перемешивания с глиной очень сложно. Вас ожидают при этом солидные затраты труда и средств. Проще завезти плодородную почву на участок. А еще проще — мульчировать. При вспашке не заделывайте мульчу глубоко в почву — она при этом будет разлагаться очень медленно и не даст ожидаемого эффекта. Лучше применить почво-фрезу или дисковое орудие. Если уж вы взялись пахать — отрегулируйте плуг на неполный оборот, чтобы мульча «выглядывала» из борозды. То же самое при ручной перекопке участка — постарайтесь расположить мульчу вертикально или под углом. Это значительно улучшит аэрацию и испарение влаги, а сама мульча будет разлагаться быстрее.

Как на сплошной глине сформировать плодородный слой. Такая проблема часто встает перед начинающими фермерами и огородниками, только что получившими участок земли. Кроме того что почва малопригодна для земледелия, она может быть сильно засорена обломками кирпичей, арматуры и прочим строительным мусором.

Просто нанести слой хорошей почвы будет недостаточно. В любом случае инородный хлам с поверхности придется убрать. Если глина имеет щелочную реакцию, я бы посоветовал вслед за этим нанести 5см слой кислого верхового торфа или дубовых опилок, дождаться дождя и подсыхания этого слоя и задисковать или зафрезеровать его в глину.

Затем нанести слой перепревшего навоза в 7 см и также заделать неглубоко в почву. Если почва кислая, перед этой операцией разбросайте поверхностно известь.

Далее участок можно залужить смесью белого клевера и мятлика, но лучше посеять лядвенец рогатый. Сразу после посева трав разбросайте по участку измельченную солому, сено или подкошенную траву слоем в 2-3 см. Если участок неровный и есть опасность смыва мульчи при сильном дожде, можно уложить сверху проволочные сетки для изгородей и в нескольких местах закрепить их на почве V-образными «булавками» из толстой проволоки.

Если же вы хотите на этом месте создать со временем плодородный огородный участок — лучше всего последовательно вырастить несколько культур на зеленое удобрение, мульчируя их всходы всем, чем только можно из органических материалов. Например, с осени посейте рожь и весной запашите ее в почву, потом сою, а затем наступает очередь гречихи. Ее травостой лучше измельчить, а потом задисковать или зафрезеровать в почву.

Можно поработать с вашей глиной немножко по-другому. Выполните с осени грубую глыбистую вспашку и оставьте эти глыбы открытыми для зимнего промораживания. Весной нужно уловить момент, когда они легко рассыпаются (если немного запоздать, они высохнут до состояния камней), быстро подготовить почву под посев и разбросать равномерно в расчете на гектар 20 кг семян люцерны и 34 кг овса (в расчете на сотку — соответственно 200 г и 340 г). Затем пробороните почву, чтобы заделать семена, и разбросайте любую органическую мульчу.

Вскоре овес взойдет и закрепит ее на почве. Когда он выбросит метелки — подкосите его и резку оставьте на почве, а в августе можно подкосить и люцерну таким же образом.

Если же почва на вашем участке больше напоминает бетон, не старайтесь окультурить ее всю сразу. Проделайте с осени ряды бороздок (траншеек) и наполните их послойно компостом, мульчей (солома, сено, листья и т. д.), навозом и землей. Следующей весной в них можно высевать овощные культуры, а необработанные междурядья покрыть мульчей. Посевы будут хорошо развиваться, и ваш участок без больших затрат будет одновременно и окультуриваться, и давать урожай.

Мульча как естественная защита почвы

Мульча приносит пользу не только тогда, когда перегнивает в гумус, но еще больше — когда находится на земле. Почему я советую сразу после посева трав почву заборонить и покрыть слоем соломенной мульчи? Потому что она удержит семена в почве от вымывания при сильном дожде, предотвратит образование почвенной корки и сбережет в почве влагу от испарения. Под мульчей всходы появятся и быстрее, и дружнее.

Эффективность мульчи по сбережению влаги поразительна. Вспоминаю один из самых засушливых сезонов в моей фермерской жизни. Ранней весной я вспахал участок под томаты, потом профрезеровал его, внес старый коровий навоз на поверхность и прикрыл его примерно 10см слоем гнилой соломы из тюков. В середине мая высадил томаты рассадой.

В последующие два месяца выпал всего один дождь, но почва под мульчей оставалась сырой и томаты хорошо развивались, плоды были прекрасного качества. Сравнивая эти результаты с результатами соседей, которые усердно поливали свои посадки, я пришел к выводу, что моя мульча сработала примерно как 1250 м3 поливной воды в расчете на гектара. К тому же помидоры у соседей были более водянистые и не такими пахучими как мои.

Предотвращение эрозии при помощи мульчи.

Как я убедился, измельченные стержни кукурузных початков отлично залечивают промоины в земле после сильных дождей. Нужно только слегка разрыхлить почву и заполнить промоины этим материалом.

Поздней осенью и зимой на фермах часто очень грязно, не пройти по грунтовым тропинкам. Посыпайте их мульчей — и сразу станет чище! Для этого можно использовать менее ценные материалы — измельченную кору, например, которой много на лесопилках, иголки хвойных деревьев и т. д. Все пойдет в дело.

Стабилизация теплового режима почвы. Первоначально мульчирование в огородном хозяйстве, очевидно, стали применять, чтобы защитить клубнику от вымерзания зимой и от вызревания ранней весной, когда почва может несколько раз подряд замерзать и оттаивать.

Мульчирование пластиковыми пленками не даст такого эффекта, не добавит почве органического вещества, плодородия. Правда, пленка может сохранить влагу в почве, а также способствовать ее более быстрому прогреванию весной (особенно хороша черная пленка). Некоторые огородники с осени покрывают ею грядки, а c наступлением теплых дней весной скатывают ее и убирают. Однако этот прием хорошо действует только на легких дренированных почвах. Не вздумайте применять его на тяжелых глинах!

Мульча как удобрение

Самый ценный вид мульчи — выращивание растений на зеленое удобрение (сидерат). Подкашивая их оставляя на почве зеленую массу, вы можете быстро повысить плодородие участка. А можно эту массу использовать и на другая участках. На одной ферме я наблюдал, как фермер скащивал люцерну и ее резкой мульчировал посевы. По сравнению с немульчироваиными посевами посевы здесь развивались намного лучше измельченные початки), морские водоросли.

Словом, материал для мульчирования всегда и везде отыщется, если вы захотите его найти.

Мульчирование и земляные черви

В конечном счете самая большая выгода от мульчирования в том, что оно способствует увеличению числа червей в почве. Я бы даже так сказал: символом России должен быть не двуглавый орел, а земляной червь, строитель плодородия наших земель.

Дарвин писал, что на одном акре черви могут пропускать через свое тело до 15 т мелкозема. Он недооценивал их. По результатам одного из опытов, проведенных в Великобритании, на хороших почвах черви перерабатывают 25 т земли! Земляной червь — это синоним почвенного плодородия.

И для того, чтобы повысить их численность на своем участке, вам нужно немногое — мульчировать почву при любой возможности всем, что есть под рукой.

В последнее время вы встретите немало рекламных объявлений о продаже красных гибридных червей и можете заразиться идеей быстро улучшить плодородие своего участка с их помощью, Я бы посоветовал не обольщаться этой рекламой. Красные черви действительно прекрасно перерабатывают навоз в компост в ящиках и компостных кучах, но они могут быть не так эффективны при заселении ими почвы. Можно с уверенностью сказать, что для вашего участка лучшим видом червей (из 2 тыс. существующих в природе) будут те, которые там уже есть.

Просто мульчируйте свою почву, и будете иметь в ней столько червей, сколько вам нужно.

Еще об улучшении почвы

Почва, согласно принципам известного русского агронома конца XIX-начала XX вв., основоположника органического земледелия И. Е. Овсинского, – это единая система, построенная по типу слоеного пирога, в котором каждый слой и его обитатели играют важную роль в процессе питания и защиты растений. Естественный дренаж почвы с ее микроканальцами, которые образуют дождевые черви и перегнивающие корни, позволяет ей сохранять оптимальный микроклимат в зависимости от меняющихся условий окружающей среды. Из этого представления логично следуют простые правила обработки почвы (они актуальны для богатых почв, где нет растений-интродуцентов, т. е. переселенных растений из других местностей).

Оновные принципы

Минимум разрушений

Глубокая перекопка земли с переворачиванием пласта разрушает механизмы воспроизводства ее плодородного слоя, поэтому нужно лишь рых-лить-подрезать верхний слой почвы на 5 см в глубину.

Сохранение физико-химических свойств почвы

То есть – оптимальной влажности и воздухопроницаемости, благодаря чему растения черпают необходимые для питания элементы. Для этого нужно поддерживать верхний слой перегноя в рыхлом состоянии: предохранять его от высыхания, перегрева, образования корки – своевременным проведением мульчирования, в том числе сорняками.

Щадящий способ избавления от сорняков

Предлагается не удалять сорные травы с корнем, а лишь срезать их на уровне земли, лучше всего на стадии ростка. Несколько срезов уничтожат сорняк, а оставшийся в земле корешок послужит пищей бактериям и сохранит пористость плодородного слоя.

Современные приверженцы умного земледелия к вышеперечисленным способам добавляют совет «подкармливать» почвенные микроорганизмы и червей органикой. Применяя для этих целей то же мульчирование, компостирование, создание теплых грядок, посев сидератов, использование препаратов, насыщенных эффективными микроорганизмами.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ

Скептики полагают, что навоз, которым удобряют поля, зависит от качества кормов домашних животных, а загрязненная атмосфера и «кислотные» дожди могут свести на нет любые усилия приверженцев органического земледелия. С вредителями не справиться без ядохимикатов. В качестве еще одного минуса называют длительный период восстановления естественного плодородия, а значит, в целом низкую урожайность.

На мой взгляд, как раз с последним аргументом можно поспорить. Уверена, что органическое земледелие – оптимальный вариант для России с ее огромными неосвоенными площадями.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Мне кажется, что если растения чахнут, то нет ничего страшного в минеральном удобрении почвы или отпугивании вредителей химией. Убеждена, что земля должна помогать человеку выжить, а не высасывать из него все силы. А когда ежедневная беготня с ведрами, мотыгой, опрыскивателем не спасает в результате урожай томатов от той же фитофторы – то просто руки опускаются. Потому секрет успеха – в умелом сочетании прогрессивных методов обработки с бережным отношением к естественным процессам, происходящим в почве.

© Алла КРАМАРЕНКО, биолог, г. Йошкар-Ола

Мульча из леса своими руками

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
  • Октябрь-ноябрь – время удобрять почву: Удобрение почвы осенью – мои…
  • Как лучше подготовить для подзимних посевов, а также посадки овощей весной: ОБРАБОТКА И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ В…
  • Как улучшить супесь: Улучшение и удобрение песчаной почвы Песчаная…
  • Кислая почва – растения любители и исправление: Цветы для кислой почвы или…
  • Как бороться с сорняками при помощи мульчи: Мульчирование участка для борьбы с…
  • Почему вымерзает клубника?: Основные причины вымерзания клубники Клубнику укрывают,…
  • Уход за садом – задернение приствольных кругов или их перекопка: Приствольные круги у деревьев в…

    Сад и дача › Советы дачнику › Как правильно мульчировать почву. Мульчирование дачных участков.

    Источник: Vsaduidoma. com

    Обращение с мульчй Энциклопедия роз

    Напишу про свой опыт первого сознательного применения мульчи. Замульчировала в этом году впервые в жизни зерновыми отходами — шелухой, которая остается от провеивания зерна на элеваторе. У меня недалеко расположен отвал этой самой шелухи. Дело в том, что она светлая, цвета соломы. Я, как положено, весной перекопала землю между розами и затем насыпала сверху слой этой мульчи. Вывод я сделала такой, если весна и начало лета холодные, как в этом году, то светлую мульчу, любую, не стоит рассыпать до тех пор пока земля не прогреется, или рассыпать и сразу же смешать с землей, чтобы общий цвет стал темным. Под слоем мульчи земля оставалась холодной очень долго, розы у мня из-за этого немного тормознулись в развитии. Хорошо, что я это вовремя заметила, бдагодаря своей маме. Я хотела замульчировать этой шелухой лунки с огурцами, посаженные в открытом грунте, а мама не разрешила, потому что, сказала, огурцам нужно, чтобы земля прогревалась как можно сильнее и быстрее. Я после этого пошла и сунула палец в землю под розами — земля там была холодная, причем рядом на незамульчированном участке — теплая. Само по себе мульчирование мне очень понравилось, земля стала рассыпчатая, зернистая, очень много дождевых червей, это выяснилось, когда в сентябре я стала между розами высаживать тюльпаны. В следующем году мульчирование обязательно повторю, только, сразу же смешаю с почвой. Кроме роз применила такую же мульчу на смородине и крыжовнике — им очень понравилось. Около кустов почти не было сорной травы. А малине — не понравилось, была сильнейшая вспышка антракноза малины, у всех в этом году была очень хорошая малина, а я осталась без неё. Тут верно писали в теме обсуждения «Биологические методы борьбы с болезнями» мульчирование лучше применять с биопрепаратами. Розы я пару раз поливала с добавлением «Байкала», а малину нет. И вот вам результат. Кстати болели в этом году розы гораздо меньше.

    Источник: Www. rosebook. ru

  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *