Как обрезать ветки на высоком дереве


Груша, Чеснок / Суббота, Май 26th, 2018

Как правильно делать формирующую обрезку груши

Свободно растущая пальметта с двумя ярусами веток рекомендована для формирования деревьев груши на сильнорослых подвоях.

Крона состоит из центрального проводника и четырех скелетных веток, размещенных в плоскости ряда двумя ярусами по две ветки в каждом, с преимущественным развитием веток в первом ярусе. Во втором ярусе допустимо и одиночное размещение веток, то есть двух веток на расстоянии 20 см друг от друга. В период начала плодоношения в пространстве между ярусами и выше второго яруса располагаются плодовые ветки длиной до 1,2 м.

Высота штамба составляет 60 см. Для веток первого яруса отбирают побеги с углом отхождения 45—50 °.

Если у выбранных веток углы отхождения острые, то к концу второй вегетации на них ставят распорку, а верхушки подвязывают к центральному проводнику. С целью закладки очередного яруса веток кроны при зимней обрезке укорачивают центральный проводник. Расстояния между ярусами должны составлять 90—110 см. Первые 4—6 лет после посадки на ветках первого и второго ярусов проводят зеленые операции.

При этом молодые, еще неодревесневшие побеги (конкуренты), достигшие в длину 5—8 см, выламывают сначала у основания проводников скелетных веток, а потом на внутренней стороне каждой скелетной ветки.

У сортов со слабым ветвлением при явно выраженном вертикальном росте побегов при необходимости формирования постоянных плодовых веток сильнорастущие побеги отклоняют до горизонтального положения и 2—3 сильнорослых побега связывают в горизонтально расположенный пучок. Таких пучков может быть 3—4 на расстоянии 30—50 см друг от друга.

При зимней обрезке на кольцо вырезают сильнорослые ветки с очень острыми углами отхождения, удаляют проводники скелетных веток. У сортов, которые формируют плодовые почки на двухлетней древесине и на кольцах основных веток, до конца периода формирования кроны допускают слабое укорачивание проводников скелетных веток, что предупреждает их опускание.

В период полного плодоношения высота плодовой стены составляет 2,5—3,5 м, ширина — 2—2,5 м. Опора может быть временной в виде деревянных жердей длиной 1,5 м, которые устанавливают на период формирования кроны.
Веерную пальметту применяют в шпалерно-карликовых насаждениях груши. У кроны пять-восемь основных веток первого порядка. Проводник при этом не доминирует. Две-три нижние ветки могут составлять ярус, другие размещают по одной на расстоянии 20—30 см друг от друга. Все они ориентируются по ряду.

Как обрезать ветки на высоком дереве
При прореживании кроны удаляют конкурентов, сильные разветвления второго порядка, ветки с острыми углами отхождения. На 3—4-й год после посадки основные ветки летом начинают сгибаться под массой плодов, поэтому их подвязывают к проволоке, равномерно распределяя по шпалерной опоре.

Системы формирования крон для деревьев на слаборослых подвоях в загущенных насаждениях

В современном садоводстве более всего распространены системы формирования крон, которые обеспечивают возможность повышения плотности посадок, регулярного восстановления плодообразующих веток и поддержания их оптимального возрастного соотношения. Такие кроны (скелетная часть) представлены только скелетным проводником или дополняются скелетными ветками-держателями (35— 40 см), в зависимости от типа кроны, на которых формируются временные плодовые ветки (плодовые звенья) по типу плодовых звеньев винограда, но с трехлетним жизненным циклом. Эти ветки после плодоношения удаляют.

Стройное веретено (грусбек): грушу выращивают на карликовых подвоях с плотностью посадки от 1250 до 3000 деревьев на 1 га и схемой посадки 3—4×1—2 м, ширина — 1—1,5 м. При формировке крон по типу стройного веретена, кроме общей проволочной опоры, рекомендуют устанавливать длинные жерди около каждого дерева.

В первый год после посадки у разветвленных однолетних саженцев весной в зоне штамба на высоте 40—50 см от поверхности грунта вырезают все разветвления. Выше штамба (в зоне кроны) удаляют сильные ветки с углом отхожде-ния менее 45 °. Если разветвлений недостаточно, их оставляют и подвязывают наклонно, придавая угол 60—70 °. Потом укорачивают центральный проводник. Чем больше веток на высаженном растении, тем выше укорачивают проводник. При наличии 4—5 подходящих веток его подрезают на высоте 100—110 см от поверхности грунта, если три — на высоте 90 см, если две — на высоте 80 см. Если разветвления отсутствуют, саженцы у сортов с высокой побегообразу-ющей способностью укорачивают на 65—70 см, со слабой — на 40—50 см. При укорачивании неразветвленных однолеток необходимо принимать во внимание степень побегообразования сортов и то, что конкурентов (от 1 до 3), приобщают к процессу формировки.

Чем Короче обрезка , тем больше веток под острым углом появляется в зоне кроны, что затрудняет формировку. При чрезмерно длинной обрезке могут образоваться высокие штамбы и как следствие — наклоны деревьев.
На протяжении вегетации удаляют приросты, образовавшиеся на штамбе. В конце июня — начале июля в зоне
кроны подвязывают сильные побеги, придавая им наклонное положение. Если образуется много боковых разветвлений, то подвязкой им придают положение, приближенное к горизонтальному. Это позволяет увеличить обьем кроны и, соответственно, площадь листьев, количество генеративных образований. При посадке неразветвленными саженцами проводник и ближайший конкурент при достижении 10—15 см срезают над нижним конкурентом, оставляя его в качестве проводника. На протяжении вегетации его прищипывают, иногда несколько раз, для лучшего развития нижних веток.

На второй год жизни, если обрезка в предыдущий год была проведена высоко и обрастающие ветки выросли намного выше запланированной длины штамба, деревце необходимо укоротить еще раз на двухлетнюю древесину над верхней боковой веткой, которая отходит под углом около 60 °. Побег продолжения срезают вместе с конкурентами, чтобы вызвать обрастание там, где это необходимо. При нормальном обрастании побег продолжения заменяют одним из нижних конкурентов. При умеренном росте у сортов, которые хорошо ветвятся, побег продолжения укорачивают. Очень важно, чтобы в основе кроны было 3—4 немного поднятых, достаточно сильных веток с углом отхождения 60—70 °, из которых формируются полускелетные образования длиной 60 см в сторону ряда и до 1,2 м под углом к оси ряда.

Выше этих веток формируют по спирали полускелетную древесину, и чем выше по стволу, тем ветки должны быть короче, чтобы дерево напоминало по форме веретено.

На третий год после посадки вначале удаляют все конкуренты на центральном проводнике, то есть удаляют центральный проводник, а потом в центральной и нижней частях кроны удаляют на стволе сильные ветки с острым углом отхождения, а также поврежденные и больные. У сортов со слабым ветвлением все ветки отгибают, а проводник укорачивают для получения дополнительных ветвлений.

На третий год некоторые сорта, высаженные неразветв-ленными однолетками, начинают плодоносить, и в связи с этим активный рост побегов немного замедляется.

На четвертый год после посадки характер и последовательность работ по обрезке практически те же самые, что и в предыдущем году. Наряду с отделением центрального проводника, удалением конкурентов и веток с острым углом отхождения, удаляют части трехлетних веток, которые отпло-доносили. У веток старше трех лет зона плодоношения перемещается в верхнюю часть, а нижняя часть оголяется. В связи с этим необходимо своевременно проводить замену отплодоносивших веток уже в трехлетнем возрасте и заменять их новыми однолетними приростами. Трехлетние ветки теперь удаляют на кольцо (раньше оставляли небольшой сучок длиной 1 —2 см), трехлетний цикл роста и плодоношения плодовых веток — самый целесообразный прием для сохранения годовых приростов в кроне дерева.
Работу по уходу за центральным проводником продолжают до тех пор, пока он не достигнет высоты 2,2—2,4 м, после чего его укорачивают на высоте 2 м путем перевода на боковой однолетний прирост. На 4—5-й год после посадки, когда рост у деревьев слабеет, проводят укорачивание 2—3 постоянно растущих плодовых веток, оставшихся в основе кроны. Полускелетные ветки должны иметь наибольший угол отхождения, а диаметр основы равняться половине диаметра ствола в местах их отхождения.

На пятый год вегетации усиливается прореживание. Вырезают, в первую очередь, сильные и слишком слабые ветки. После первых лет плодоношения нижние ветки обвисают и самые слабые удаляются, полускелетные обрезают на боковые, а если необходимо их усилить — на верхнее разветвление. Укорачивают, приближая к стволу, ветки в средней части кроны. Вырезают сильные ответвления в верхней части дерева, длина оставшихся не должна превышать 40—45 см. При необходимости в период вегетации проводят зеленые операции. В период полного плодоношения на одном дереве должно быть 40—60 одно-, трехлетних веток.

Как обрезать ветки на высоком дереве
В дальнейшем работа по Уходу за кроной состоит в постоянном вырезании трехлетних отплодоносивших веток и выращивании на их месте новых омолаживающих приростов. При необходимости прводят легкую омолаживающую обрезку полускелетных веток, растущих в основании кроны, которые несут основную часть урожая.
Свободное веретено (свободно растущее веретено): крона формируется из центрального проводника и 3—4 постоянных веток полускелетного типа длиной 40—50 см, поступательный рост которых ограничивают переводом на боковые разветвления. Такую крону создают без искусственного отклонения веток.

Читайте также : Как правильно делать обрезку фруктовых деревьев в саду

Выше яруса постоянных веток формируются плодовые ветки в возрасте до 3 лет. При формировании свободно растущего веретена основные требования сводятся к правильному выбору постоянных веток и регулированию возрастного соотношения плодообразующей древесины. В период плодоношения проводят прореживание крон в местах их загущения, удаляют волчковые побеги с вертикальной направленностью и плодовые ветки старше трех лет, уже отплодо-носившие.

У сортов со слабым ветвлением их обрезают переводом на молодую древесину либо оставляют пенек (4—6 см), из спящих почек которого образуются новые побеги. Высоту деревьев в период полного плодоношения ограничивают на уровне 2,5—3 м, диаметр кроны поддерживают на таком уровне, чтобы в междурядьях оставался свободный проход для садовой техники.

Технология обеспечивает урожай плодов 35—40 т/га. Схема посадки 4×1—2 м. Время вступления в плодоношение — 2—3-й год, период продуктивного использования — 12-15 лет.
Пиллар (столб, колонноподобная форма) — колоннопо-добная малообъемная формировка. Крона, сформированная по типу пиллар, состоит из хорошо разветвленного центрального проводника, непосредственно на котором располагается обрастающая древесина, постоянно обновляемая так, чтобы возраст плодоносных веток не превышал 3 лет. Эта система предназначена для слаборослых деревьев. Схема посадки 2×1 м. Постоянно обновляемая плодовая древесина обеспечивает высокое товарное качество плодов.

После посадки однолетние саженцы кронируют на высоте 80—100 см, вырезают конкурентов и самые сильные ветки, а также те, которые образуются в зоне штамба, до высоты 30—40 см. Ежегодно оставляют 4—5 новых однолетних веток средней длины, для чего центральный проводник у сортов со слабым разветвлением ежегодно обрезают на 1/3.

Двулетние ветки укорачивают, оставляя 2—3 почки. Из двух побегов, образовавшихся в следующем году, оставляют слабый, а сильный опять укорачивают на 2—3 почки. На неукороченных разветвлениях закладываются кольчатки с плодовыми почками, а из оставленных почек на соседней подрезанной ветке опять вырастают два побега. В очередную вегетацию ветка с кольчатками образует плоды, одну из прошлогодних веток оставляют для плодоношения в следующем году. Вторую ветку снова коротко подрезают. На следующий год отплодоносившую ветку вырезают, в плодоношение вступает ветка с кольчатками прошлого года, а из двух почек подрезанной ветки снова образуются два побега. Постепенно к формированию таких звеньев привлекают ветки верхней части кроны. Чтобы низ кроны не обнажался, отплодоносившие ветки подрезают на пенек длиной 2—2,5 см. На нем, как правило, отрастают 2—3 побега, из которых при обрезке оставляют только один, как ветку, замещающую удаленную, и соответствующими подрезаниями формируют новое звено. Всего на дереве высотой 2—2,5 м формируется 20—30 звеньев.
В кроне пиллар не бывает веток старше 3 лет, что дает возможность поддерживать высокую товарность плодов.
На крымской опытной станции разработана новая технология самоопорного выращивания яблони и груши на сло-борослых подвоях — штамбовая пирамида (автор Л. Б. Танкевич). Особенности посадки позволяют создавать устойчивую конструкцию, которая состоит из трех деревьев, что стимулирует скороплодность сортов, обеспечивает их высокую урожайность. Любая опора при таком способе посадки исключается. Роль опорных приспособлений выполняют сами деревья, которые после взаимного переплетения при посадке создают достаточно устойчивую конструкцию.

В физиологическом отношении преимущество данного способа состоит в том, что особенности размещения растений создают наиболее благоприятные условия для активной закладки плодовых образований за счет перераспределения пластичных веществ уже в первый год после посадки.

Биологическая конструкция “штамбовая пирамида” не предусматривает использования в период плодоношения плодовых веток старше трех лет. Высокая эффективность выращивания такого сада достигается при использовании разветвленных саженцев таких сортов, которые способны закладывать плодовые почки на приростах прошлого года. При посадке способом “штамбовая пирамида” на 1 га размещается от 2,8 до 4,9 тысяч деревьев. При закладке таких насаждений саженцами типа книп-баум или с плодовыми образованиями и поддержке агротехники на высоком уровне возможно их плодоношение уже в первую вегетацию.

Основные приемы при проведении обрезки любого типа

Различают два основных приема обрезки — укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их совмещают со вспомогательными приемами формировки: наклоном веток, прищипыванием, выламыванием побегов, кольцеванием, отгибанием веток и побегов, подвязыванием и так далее.
При укорачивании (подрезании) удаляют часть ветки или однолетнего прироста.

Укорачивание ослабляет тенденции верхушечного роста и стимулирует разветвление, уменьшает рост деревьев в высоту и ширину, придавая им большую компактность, понижает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Однако сильное укорачивание может стать причиной более позднего вступления деревьев в товарное плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветках, которые нуждаются в ослаблении, и следовать принципу — минимум обрезки до вступления дерева в плодоношение.
Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста штамба, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4—1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 — умеренным, на 1/2—2/3 длины — сильным.
Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и у стареющих деревьев груши, которые прекратили рост. Укорачивание веток в этот период на 3—5-летнюю древесину стимулирует омоложение растений и замедляет в них процессы старения.

Прореживание предусматривает удаление полностью на кольцо целых побегов роста или веток. Этот прием улучшает освещенность в середине кроны и, как следствие, повышает продуктивность листового аппарата, урожайность растения и качество его плодов. Кроме того, прореживание улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей.

Прореживание не стимулирует создания вегетативных побегов на плодушках, не вызывает заметного роста оставшихся веток, но благоприятно для образования сильных, более продуктивных плодушек, которое происходит в результате перераспределения питательных веществ.

Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляют большие скелетные ветки либо большое количество обрастающих, засохших, сломанных и переплетенных веток, конкурирующие побеги-жировики, ветки, поврежденные вредителями и болезнями, а также те, что низко растут и отвисают, мешая механизированной обработке грунта.

При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны, при слабом — однолетние побеги и сухие ветки.

Многие >сорта груши (более подробно о сортах груши для дачи можете прочитать в статье “Выбираем сорта груш для посадки и размножения на даче” ) в продуктивный период формируют избыточное количество ветвящихся кольчаток и плодушек (Золотоворотская, Стрийская, Яблунивська и др.), которые необходимо прореживать, удаляя их на кольцо с таким расчетом, чтобы оставшиеся располагались на расстоянии 5—10 см друг от друга. В первую очередь удаляют слабые, поврежденные болезнями и вредителями, расположенные на нижней части ветки. Этот прием облегчает завязывание плодов, они становятся больше, улучшаются их вкусовые качества.

При обрезке переводом на многолетнюю древесину ветку либо веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений, чтобы придать оставшейся ветке определенное направление роста. Следует учитывать, что груша, в отличие от яблони, в молодом возрасте плохо переносит сильное укорачивание годовых приростов и молодых веток.

Слишком обрезанные ветки, как правило, дают сильную вспышку роста в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.

Как обрезать ветки на высоком дереве

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
  • 404: не найдено: Мы приносим Вам свои извинения…
  • Формирующая обрезка деревьев груши на подвоях различного типа – Часть 1: Правильная формировка кроны груши при…
  • Как сформировать крону плодового дерева с помощью… прищепок: Как добиться хорошего урожая с…
  • Груша: формируем крону: Формировка кроны у груши –…
  • Когда опрыскивать деревья и таблица сроков садовых работ: Когда опрыскивать и когда и…
  • Персик – как высаживать и правильно обрезать: Персик: посадка и правильная обрезкаНевероятный…
  • Поиск+: Расширенный поиск по сайту «Сад,…

    Сад и дача › Энциклопедия садовода — плодовые деревья › Груша › Как правильно делать формирующую обрезку груши

    Источник: Vsaduidoma. com

    Как и когда обрезать яблони Простые советы садоводам дачникам Приличия трудно соблюсти

    Все хвастаются, что у них в этом году хороший урожай яблок. А вот нам не повезло и яблок в этом году не было.
    Несколько дней назад на тему яблок, яблонь и осени я разговаривала со своим приятелем Андреем и он на многое открыл глаза. У Андрея в деревне большой сад, яблони самые разные, яблоки очень вкусные от ранних до очень поздних, которые хранятся до самой весны.
    Оказывается, на урожай яблок влияет много факторов, но самый главный — «стрижка» яблони.

    Сейчас самое лучшее время для обрезки.

    Как обрезать ветки на высоком дереве

    — Как часто нужно обрезать яблони?
    А. — Ежегодно. Лучше всего это сделать осенью, вот прямо сейчас, с середины октября, как собран урожай, и до середины ноября, а вернее, до первых круглосуточных морозов. Если по каким-то причинам не успели это сделать, то можно обрезать и в марте. Но только до середины месяца. Хотя сейчас бывает, что и в марте уже тепло. Будет вернее, если я скажу, что весной надо успеть обрезать до набухания почки. Как только земля хорошо оттаяла, деревья набирают влагу, напитываются соками земли и начинают разбухать почки, обрезать уже нельзя.
    В рекомендуемое время деревья обрезку переносят легко, практически безболезненно.

    — Чем лучше всего обработать раны после обрезки?
    А. — Раны диаметром до 3 см лучше всего замазать самым простым пластилином или затереть мягкой восковой свечой.
    Все раны, которые больше 3 см необходимо закрасить самой обычной масляной краской на натуральной олифе.

    — А может, купить какой-нибудь садовый вар, предназначенный для обработки спилов?
    А. — Если не жаль деревьев, то можно купить и садовый вар. Но исследования ученых показали, что практически все эти вары вредят фруктовым деревьям. Я давно пользуюсь масляной краской и все деревья после обрезки живы.

    Как обрезать ветки на высоком дереве

    — Как определить простому дачнику-садоводу, какие ветки надо обрезать?
    А. — Лишние ветки опытному глазу всегда видны. Не надо говорить, что в первую очередь необходимо вырезать сухие, сломанные, обмороженные, больные и поврежденные ветки.
    А после надо определиться, какие ветки лишние. Это более сложная задача.
    Важно знать четыре «нельзя»:
    1. Нельзя, чтобы молодые ветки росли близко друг от друга и перекрещивались, иначе, по мере роста будут мешать друг другу и травмировать одна другую.
    2. Нельзя, чтобы ветки росли вертикально одна над другой. Они должны быть по кроне в шахматном порядке, а идеальный вариант, когда плодовое дерева имеет один ствол, который расходится на три ветки-плодоноса.
    3. Нельзя допускать рост плодоносящих веток внутрь кроны. Они будут мешать, забивать, загущать и яблоки со временем на всем дереве будут мелкими.
    4. Нельзя допускать рост ветвей под острым углом к створу дерева. В период хорошего урожая их, как правило, отрывает от ствола. Происходит так называемое расщепление дерева. Наиболее правильным и надежным считается угол роста 45 и более градусов.
    Вот с учетом этих «нельзя» и надо обрезать яблони. Сложного ничего нет.

    — Надо ли обрезать молодые побеги?
    А. — Если дерево молодое, 5-7 лет, имеет хорошую крону и хорошо плодоносит, то молодые побеги удалять надо. Если дерево старше, то все молодые побеги удалять не стоит. Надо оставить несколько штук, но соблюдая вышесказанное.
    Если молодой крепкий побег за лето сильно вырос, то его следует укоротить, но если он вырос в том месте, где нужно, но его длина не больше 30 см, то такой побег обрезать не стоит.

    Если внимательно присмотреться к дереву, то не каждая веточка плодоносит. Есть так называемые плодовые прутики, копьеца, кольчатки. За деревом стоит понаблюдать, такие веточки надо приметить. Именно они и дают урожай. Большие ветки — это материал, основа дерева, на котором растут веточки-плодоносы. Все эти веточки-плодоносы обрезать не стоит.

    — В каком месте и как правильно сделать срез?
    А. — Важно знать, если сделать срез низкий, почка может засохнуть и начнет вокруг отмирать ствол.
    Если сделать срез высоко, то образуется пенек. А пеньки, как правило, причина появления дупла в дереве, да и высокий срез плохо зарастает. Срез должен быть косой, параллельно ствола. Верхняя часть среза должна быть у верхушки почки, а нижняя — у основания.

    Как обрезать ветки на высоком дереве

    — Каким яблоням и грушам стоит отдать предпочтение: высоким или низкорослым?
    А. — У нас чаще всего выращивают высокорослые сорта яблонь и груш, невзирая на то, что это неудобно и при сборе урожая, да и с участившимися сильными летними ветрами высокие деревья часто страдают. Но из высокорослых можно сделать низкорослые. Тут важно знать некоторые нюансы. Пока молодые деревья не достигли высоты 4-х метров, укорачивать их не стоит. А вот как только дерево достигло этой высоты, центральный проводник или ствол можно срезать. Т. е, срезать верхушку. Можно срезать как на высоте 4-х метров, а можно и занизить до 3-х. Обработать, как мы говорили, и пусть себе растет и плодоносит. В первые пару лет яблок будет немного меньше, чем на высоком дереве, а потом оно пойдет вширь и с урожаем будет все отлично.

    — Надо ли срезать нижние ветки?
    А. — Я заметил, что многие садоводы нижние ветви срезают, приподнимая крону. Это более удобно, как они считают, нижние ветки не мешают посадкам, которые высаживаются под деревьями. Хочу сказать, что как минимум в радиусе 1м от ствола вообще ничего садить не стоит. А нижние ветки фруктовым деревьям просто необходимы, поэтому их обрезать не стоит. Нижние ветки плодоносят плохо, но они являются защитой от солнечного перегрева ствола, а листья служат дополнительным источником питания всему дереву. Если на дереве сохранены 2-3 небольшие слабо плодоносящие нижние ветки, то дерево будет более крепким, устойчивым, а яблоки на нем будут большие, чистые и сочные. Нижние ветки для удобства можно поставить на низкие подпорки.

    — Что важно знать при обрезке деревьев?
    А. — Нельзя толстые ветви пилить за один прием. Ветка может начать обламываться под собственным весом, порвать кору и повредить яблоню. Эти раны плохо заживают. Поэтому, более разумно пилить в два или даже в три приема.
    Все спиленные ветки необходимо сжечь. Особенно больные.

    — Ну, и последний совет. Возможно, у тебя есть секрет, которым бы ты хотел поделиться с садоводами-любителями?
    А. — У каждого садовода много и своих секретов. Тем более, сегодня много разной литературы и достаточно много советов в сети. Но еще со времен моего прадеда, а его я помню хорошо, под яблони раз в три года закапываются небольшие куски железа. Примерно в полуметре от ствола. Это могут быть и консервные банки, и небольшие куски ненужного железа. Короче то, что ржавеет. Примерно полведра на одно дерева.
    Благодаря этому на яблоках не бывает черных пятен.

    Всем хороших урожаев и подготовьте свой сад к новому сезону прямо сейчас!

    А как у вас с яблочными урожаями?
    Как ухаживаете за деревьями?

    Источник: Anonimusi. livejournal. com

    Article 85

    Как мы знаем, очень часто привитые растения или черенки могут цвести уже на первом году жизни. Опытные цитрусоводы не рекомендуют разрешать плодоношение до полного формирования кроны, которое в принципе почти не отличается от формирования кроны для сеянцев. Но, как мне показалось, многие культурные растения начинают ветвится сами по себе. Например, мой привитый грейпфрут возрастом меньше года при высоте штамба 10 см имеет уже 4 ветки второго порядка:

    Как обрезать ветки на высоком дереве

    Если в планах было сформировать низкоштамбовое или кустовистое растение, то проблем никаких нет. Но если кто-то желает вырастить дерево на высоком штамбе, то ему предстоит хорошо потрудиться, дабы заставить подобное растение отказаться от упрямых побегов, что растут в стороны, и направить нужные вверх с помощью проволоки или других техник. Хорошо, что молодые побеги отлично гнутся во все стороны, поэтому растяжками или проволокой мы можем заранее установить направление роста ветки.

    Источник: Blog. homecitrus. com

    Обрезка веток деревьев стоимость

    Как обрезать ветки на высоком дереве

    Фото 1. Обрезка высоких веток.

    Зеленые насаждения – незаменимый элемент красивого ландшафта. За ними приходится ухаживать, регулярно приводить в порядок — обрезка ветвей деревьев (Фото 1) сохранит растения красивыми и безопасными. Главное — делать это своевременно.

    Это без труда могут выполнить арбористы компании «Лесмастер» как на регулярной основе — в качестве абонентского обслуживания, так и единоразово — по мере возникновения необходимости.

    Если необходимо обрезать ветки деревьев, и вы не знаете куда обратиться, в какую именно службу — звоните по телефону 8 (495) 287-73-92 в «Лесмастер».

    Валка крупномеров, обрезка сухих, трущихся частей кроны, повышает безопасность, улучшает состояние, эстетичный вид многолетних насаждений, улучшает внешний вид окружающего ландшафта. Прежде всего, удалению подлежат сухие и аварийные растения. Приходится обрезать ветки и на высоком дереве — это снижает риск его падения при резких порывах ветра.

    Виды обрезки веток

    Как обрезать ветки на высоком дереве

    Фото 2. Опил веток деревьев на высоте.

    Прореживание кроны — это избирательное удаление части кроны с целью усиления проникновения света внутрь нее и улучшения циркуляции воздуха.

    Опиловка веток деревьев, которые ухудшают состояние растения, подразумевает устранение мертвых, сухих, поврежденных, трущихся, слабо прикрепленных ответвлений.

    Повышение кроны (Фото 2) влечет за собой обрезание нижних веток деревьев с целью обеспечения пространства, необходимого зданиям — например, у жилого дома, или строениям, транспорту, пешеходам или для улучшения обзора.

    Стоимость обрезки деревьев
    • Условия проведения работ:
    • В кроне дерева должно быть достаточное количество живых здоровых веток для подъема арбориста.

    Тип дереваДиаметр ствола дерева (на высоте 50 см от земли)*Обрезка веток, составляющих менее трети кроны дереваСо сбросом веток вниз

    Со спуском веток на веревках

    Обрезка веток, составляющих более трети кроны дереваСо сбросом веток вниз

    Со спуском веток на веревках

    До 20 см 21-30 см 31-40 см 41-50 см 51-60 см 61-70 см 71-80 см > 81 см
    1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 5 000 6 500
    2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000
    1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 250 7 500 9 750
    2 500 3 750 5 000 6 250 7 500 8 750 11 000 13 250

    * Прочесть о том, как измерить и определить диаметр ствола дерева до начала проведения работ по обрезке его веток для определения ориентировочной стоимости мероприятий можно из статьи определение диаметра ствола дерева.

    • Краткая технология работ:
    • Арборист поднимается на дерево по живым веткам;

    • Выполняет удаление определенных веток и сбрасывает их вниз или закрепляет на ветках веревки, спиливает их и далее ассистент арбориста спускает их в отведенное место;

    • Производится распиловка веток на порубочные части.

    • В стоимость работ входит распил обрезанных веток дерева на части длиной 1 м и складирование их на расстоянии не более 50 м от места проведения распила.

    • При необходимости обрезки веток дополнительно также и с соседних деревьев или застреливания веревки рогаткой, цена может быть увеличена.

    • Погрузка порубочных остатков в контейнер, их вывоз и уборка территории оплачивается заказчиком дополнительно.

    • Минимальная стоимость работ по обрезке деревьев 5 000 руб.

    Как обрезать ветки на высоком дереве

    Фото 3. Опиливание веток аварийных деревьев проводят с автовышки.

    Опиливание веток деревьев, которые представляют опасность (Фото 3), расчистка после бури, удаление поврежденных, уборка поваленных растений обеспечивают безопасность собственности, предупреждают настоящую и возможную опасность.

    Оставленные без внимания крупномеры со временем начинают представлять опасность для людей и их собственности. Наклон, болезни, несбалансированность и возраст увеличивают риск и повышают опасность нарушений в здоровье и структуре растений. В результате может произойти падение крупномера целиком либо его части.

    В распоряжении компании «Лесмастер» есть эксперты и все необходимое оброрудование, чтобы правильно произвести работы по обрезке веток.  Одно из главных условий нашей работы — не нанести вреда структуре растения.

    Специальное оборудование разработано для выполнения удаления сложных и опасных частей кроны крупномеров, сводит к минимуму опасность пребывания в саду или парке. Также специализированные машины помогают произвести работы в короткие сроки сразу после непогоды или в опасных ситуациях и снизить затраты на их ликвидацию.

    По всем вопросам звоните в организацию «Лесмастер» 8 (495) 287-73-92. Или заполните заявку.

    Источник: Www. lesmaster. com

  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *