Что делать чтобы капуста не трескалась


Картофель, Лук / Понедельник, Июнь 4th, 2018

Сад и огород

Перепревшая на грядках зелень сидеральных культур насыщает почву органикой и гуминовыми веществами ничуть не хуже традиционных видов удобрений – навоза сельскохозяйственных животных, помета птиц, торфа, торфо-навозных туков. А мощная корневая система большинства сидератов качественно дренирует грунт, прорыхляя его и повышая уровень проницаемости для влаги и воздуха.

К самым перспективным сидератам, завоевавшим популярность среди дачников и владельцев малых приусадебных хозяйств, относят бобовые культуры. Благодаря клубеньковым бактериям, присутствующим на корнях растения, большая часть азота усваивается бобовыми из воздуха, а после скашивания остается для последующих культур в почвенной смеси.

Чаще всего огородники отдают предпочтение кормовым бобам (Faba vulgaris Moench. или Vicia faba L.)– травянистому растению семейства бобовые, в короткие сроки наращивающему зеленую массу и имеющему сильную и разветвленную корневую систему. Синонимов у культуры множество – это и боб садовый, и боб обыкновенный, и боб русский, еще и боб конский.

Что делать чтобы капуста не трескалась

Этот сидерат рекомендован в органическом земледелии для удобрения и окультуривания подзолистых, болотистых и тяжелых глинистых почв с низким содержанием гумуса. Хорошо зарекомендовали себя кормовые бобы в качестве биологического средства, снижающего кислотность почвы.

Преимущества использования кормовых бобов в качестве сидерата:

• морозостойкость (растение выдерживает почвенные заморозки до –8 °С, благодаря чему активно используется в подзимних посевах);

• неприхотливость (культура растет на любых почвах и не требует особого внимания огородника, кроме борьбы с почвенной коркой в самом начале вегетации);

• высокая питательная ценность зернофуражной культуры (после разложения зелени в грунт попадает до 59 г азота, 60 г калия и 25 г фосфора на каждые 10 квадратов участка, причем все соединения находятся в биодоступной для последующих культур форме);

• высокая урожайность (до 600 кг зелени и 15 кг корневых остатков на каждую сотку, что превосходит вегетативную массу других бобовых сидератов – вики, гороха, люпина и сои);

• улучшение физических показателей почвы на участке за счет проникновения корней на глубину до 2 м и дренирования грунта;

• подавление роста сорняков (бобы, густо засеянные в качестве сидерата, не дают развиваться однолетним и многолетним сорнякам – основному источнику головной боли многих дачников).

Посев кормовых бобов способствует окультуриванию глубинных слоев почвы, расположенных под пахотными горизонтами. Это отличает сидераты от традиционного внесения навоза и другой органики, которые запахивают в верхние слои грунта, как правило, на глубину штыка лопаты.

Что делать чтобы капуста не трескалась

Мощные корни растения обладают способностью усваивать из недоступных для большинства культур слоев грунта сложные фосфаты, превращая их в доступные для поглощения формы. Биогумус, оставшийся в земле после разложения, способствует активизации полезных почвенных микроорганизмов, что улучшает урожайность всех растущих после бобовых культур.

Особенности применения кормовых бобов в качестве сидерата

Норма посева кормовых бобов составляет 2,4-2,6 кг на каждую сотку. Глубина заделки семян – от 4 до 6 см. Посев осуществляют после уборки основных культур, рыхления участка. Подзимние посадки с последующей заделкой зелени ранней весной рекомендуется проводить в регионах с мягкой зимой.

Что делать чтобы капуста не трескалась

Для средней полосы кормовые бобы чаще всего используются для засева полей в конце лета и осенью. За 2 месяца растения успевают набрать нужный объем зелени. Далее вегетативную массу неглубоко заделывают в почву после предварительного измельчения или с помощью плоскореза. Высаживать культуру с ранней весны до середины лета целесообразно на площадях, оставленных под пар.

Бобы кормовые применяют в смешанных сидеральных посадках, комбинируя их с горохом полевым и викой. После бобовых сидератов хорошо растут все культуры. Наиболее отзывчивы на посадку после бобов растения, требовательные к высокому содержанию азота – крестоцветные, пасленовые, корнеплоды, луковые, клубника, листовая зелень и, особенно, тыквенные.

Не рекомендуется лишь использовать кормовые бобы в качестве предшественника самих бобовых (фасоль, горох, арахис, соя, бобы) из-за опасности накопления в грунте колинов, а также вредителей и болезнетворных организмов, общих для этого вида. В южных регионах конские бобы высевают редко, так как растение влаголюбивое. Так что если у вас достаточно влаги, смело используйте бобы кормовые как сидерат для повышения плодородия почвы и улучшения ее структуры.

Источник: Anngol. ru

Органическое земледелие (экоземледелие) 5 главных правил

Первый шаг к переходу на органическое земледелие – полный отказ от применения химических удобрений.

Дальнейшие действия направлены на оздоровление и восстановление плодородия почвы.

Посадка сидератов

Сидерация – один из основных способов повысить плодородие почвы при органическом земледелии. Сидераты выращивают для получения органической массы, которая в дальнейшем служит источником питания для почвенных микроорганизмов. Именно микроорганизмы делают почву плодородной и питают растения. Другие полезные свойства сидератов:

  • Выполняют роль живой мульчи
  • Повышают активность полезной флоры
  • Подавляют рост сорняков
  • Яркие цветы некоторых сидератов привлекают насекомых
  • Очищают почву от патогенных микроорганизмов
  • Подробнее о растениях сидератах

    Не копать!

    Глубокая вспашка и перекопка снижают активность природных микроорганизмов, разрушают структуру почвы и снижают ее плодородие.

    Землю нужно рыхлить не глубже чем пять сантиметров с помощью самодельного плоскореза или плоскореза Фокина. Такого рыхления почвы вполне достаточно, чтобы подготовить землю к посадке овощей, аэрировать ее, снизить количество сорняков.

    Состав и структура почвы, созданная предыдущими посадками, не разрушается, деятельность червей и микроорганизмов живущих в земле остается прежней.

    Почву обязательно замульчировать

    Органическая мульча очень хорошо насыщает землю участка минеральными веществами столь необходимыми росту растений, а также улучшает её состав, способствует размножению и земляных червей и других почвенных организмов.

    В замульчированной почве постепенно растет содержание биогумуса. Прикрытая почва защищена от перегрева на солнце, а, соответственно, от быстрого испарения влаги, переохлаждения и эрозии. В качестве мульчи подойдут солома, листья, опилки, сено и т. д.

    Подробнее: Мульчирование – для чего, зачем и как правильно

    Поддерживать севооборот

    Севооборот или попросту говоря чередование, смена культур, помогает поддерживать плодородие почвы, значительно сокращает количество болезней и вредителей.

    Все однолетние культуры не должны расти на одном месте второй год подряд – это самая простая схема севооборота.

    Сложные системы включают десятилетние схемы чередования овощных и плодовых культур.

    Выполнять севооборот можно по одному из двух принципов: чередовать семейства или группы культур (листовая, плодовая, корнеплод) при минимальном плане смены ( как правило три-четыре года).

    Читайте подробнее о севообороте по этой ссылке

    Сделать теплые грядки

    Грядки сделанные прямо на компостной куче, на еще теплыми – во время разложения органики выделяется тепло. Температура теплой грядки на два-четыре градуса выше температуры окружающей среды. Это дает возможность посадить растения раньше срока. Непосредственное компостирование на грядках сырой органикой дает такие преимущества:

    • Отпадает необходимость разносить готовый компост по грядкам
    • Углекислый газ используется растениями полностью, тогда как в готовом компосте его доля значительно теряется
    • Выполняется функция мульчи
    • Регулируется влажность и температура грядок

    Садоводу на заметку:

    Сидераты делятся на семейства: бобовые, крестоцветные и злаковые. Бобовые культуры обогащают почву азотом.

    К ним относятся люпин, вика, горох, соя, чечевица, донник, эспарцет, клевер, люцерна.

    Крестоцветные (горчица, редька масличная, рапс, сурепка) насыщают ее серой и фосфором.

    Быстро всходят злаковые сидераты: пшеница, рожь, ячмень, овес, житница. Они обогащают почву калием и подавляют рост сорняков.

    При посеве сидератов соблюдайте севооборот, так вы насытите почву разными микроэлементами.

    Экоземледелие – ответы читателей (перенесено из комментариев)

    Я готова подписаться под каждым словом автора, потому что считаю использование «химии» возможно только для цветов и декоративных растений, а в отношении того, что идет в пищу, следует применять более щадящие способы обработки.

    В последние 3 года я с интересом осваиваю природное земледелие. У нас в Воронеже есть обучающий центр, куда я хожу на лекции по этой теме — очень познавательно! Многие знания я применяю на практике на своем дачном участке.

    Одеяло для почвы

    Наша дача расположена на песчаной почве с повышенной кислотностью, поэтому приходится ее снижать. Вношу перегной, «химии» – самый минимум. Мое природное земледелие началось с мульчирования. Как только в апреле-мае подрастает в округе первая трава, начинаю создавать одеяло, В мульчу идет любая трава, но предпочтительнее лекарственная.

    Вокруг дачного поселка полно крапивы, тысячелистника, полыни, пижмы, чистотела, одуванчиков, лопухов и т. д. Да и в огороде растет разный бурьян. Вечером на велосипеде делаю «вылазки» за травой. Срезаю ножницами, упаковываю в большие мешки, муж и внучка мне помогают. Привожу на участок, раскладываю по краям и в междурядья земляничных грядок, затем – по чесночной «плантации».

    Через день-другой мульча подсыхает, оседает. Добавляю новый слой, и так несколько раз. В итоге слой мульчи достигает 5 см и более. Полоть не надо – сквозь мульчу сорняки не растут, влага сохраняется. Затем мульчирую и другие грядки с подросшими посадками. И так все лето. Главное — использовать травы до их цветения.

    Польза мульчирования очевидна. За лето мульчирующий слой высыхает, перегнивает и образуется полезный гумус. Червей в земле становится гораздо больше. Почва не пересыхает, не перегревается от жары. Осенью остатки мульчи заделываю в почву, подготавливая ее для подзимнего сева.

    Натуральные подкормки

    В качестве сидерата использую горчицу. Особенно любят ее картофельные грядки. Но надо пробовать и другие сидератные растения. Очень хвалят масличную редьку, растения семейства бобовых. Главное, чтобы земля не оставалась голой! ведь в природе на ней всегда что-то растет, значит и в огороде ей нужно обеспечить примерно такие же условия.

    Весна нынче оказалась ранняя. Уже 28 марта посеяла немного моркови. Когда готовила грядку, обратила внимание, что червей в почве очень много. Значит, жива моя земля!

    А теперь немного о подкормке растений. Лекарственную траву (да и просто любой бурьян) измельчаю, набиваю ею ведра, старые фляги. Добавляю перегной, коровяк, золу, доливаю воду, закрываю крышками и ставлю в прохладное место на неделю. Пропорции все на глаз.

    Жирный живот не от еды!Он сгорит за 3 дня, натощак пей крепкий советский..
    Если у Вас на теле есть папилломы - это признак наличия паразитов!
    Убиваем даже самый застарелый грибок с помощью обычного... 
    Косточка? Домашний способ навсегда избавиться от проблемы без операции!  
    Рецепт молодости от Ротару! Она призналась что делала по утрам...  

    Когда состав начинает бродить, запах стоит очень сильный и неприят ный, поэтому убираю емкости с подкормкой подальше. А через неделю процеживаю настой, растительные остатки выбрасываю в компост. После этого разбавляю подкормку – 1 л на 10 л воды. Этим раствором поливаю все посадки. Так делаю раз в 2 недели. При первой подкормке можно добавить также 1 ст. л. мочевины на ведро воды для роста зеленой массы. А потом не понадобятся никакие искусственные добавки – только все натуральное. Эффективно – проверено!

    На высоте

    Полюбились нам высокие грядки. Каждую весну делаем их все больше. Они у нас огорожены досками, шифером. Как их делать – информации много. Всю зиму для этих грядок готовлю материал. Это картонные коробки от пиццы и пирогов, газеты (современные краски в полиграфии менее ядовиты, чем раньше). На батарее отопления под кухонным окном у меня стоят пластиковые лоточки. В них сушу спитой кофе, чай, яичные скорлупки, луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых. Высушенный материал утрамбовываю в коробки и вывожу на дачу, дабы не захламлять квартиру. А весной это все засыпаю в компостный контейнер или на высокие грядки, которые в первый год будут еще и теплыми (из-за активного процесса перегнивания). Использую эти грядки для посадки огурцов, зеленных культур, пекинской капусты, ранних томатов, перцев и баклажанов.

    Маленькие хитрости

    Даже картофельные очистки научилась сушить в квартире в обувном ящике под кухонной батареей. Весной сухие картофельные очистки прикапываю вокруг кустов смородины. Урожайность повышается заметно, а вредителей убавляется. А вот огурцы, лук и морковь очень любят спитой чай и кофе. Их подсыпаю в бороздку и затем сею семена.

    Очень часто пишут о том, что грядки для весеннего сева и посадок готовят с осени. Я на этот счет особо не мудрю. Осенью рассыпаю по огороду перегной. Под кусты, цветы и деревья подсыпаю вызревший компост. Причем делаю это как можно позднее, после наступления холодов. Насыпаю прямо на подросшие сидераты. Так наша земля, утепленная, уходит в зиму. А весной пораньше рыхлю почву и влагу задерживаю. Вот такое мое природное земледелие.

    Органическое экозмелделие – дачники делятся опытом

    «Вульгарная» дачница

    Мой участок все всегда называли идеальным. И я гордилась этим. Содержала его почти в стерильной чистоте. Сорную траву, отходы – все в компост. Землю перекапывала и весной, и осенью, удаляя все до бы-линочки. Красота. И вдруг я стала замечать, что земелька моя потихоньку начинает напоминать асфальт – после поливов и дождей заплывала, трескалась (фото 1), урожаи не радовали. А больше всего меня удивляло исчезновение червей: главное, у соседей есть, а у меня — ни одного. И до тех пор находилась я в недоумении, пока не попалась мне в руки книга об органическом земледелии. Вот тут-то и открылись у меня глаза – убирая всю органику с участка, я просто уморила голодом своих червячков. А перекапывая с маниакальным упорством весной и осенью землю, я погубила и полезные микроорганизмы, живущие в разных ее слоях.

    Дорогие дачники, не делайте так, как я! Один вред от такой чистоты. Для своей же кормилицы-земли я была страшнее лютой мачехи.

    И вот уже пять лет, как я веду себя с точностью до наоборот. Теперь со всех близлежащих свалок я несу на свой участок и выполотые сорняки, и скошенную газонную траву, и овощные отходы {не беру только помидорную и картофельную ботву). Всем этим добром застилаю грядки и проходы между ними. Их же периодически поливаю раствором удобрения на основе гумуса и разбавленной настойкой сквашенной травы {1 л на 1 ведро воды). Эти средства выполняют двойную функцию. Во-первых – хорошая подкормка, а во-вторых, ускоряется процесс разложения биомассы. Моим овощам такая мульча очень нравится, да и подземные жители довольны и сыты.

    Примерно с августа я на грядки ничего не раскладываю – не успеет перепреть. Вместо этого начинаю заполнять компостную кучу.

    Вообще-то, их у меня две, использую по очереди: одну забиваю, другую, готовую с прошлого года, «распаковываю». У нас рядом с дачами есть большая парковая зона, поэтому в компост закладываю большое количество листвы, пересыпая землей и овощными отходами, их на свалках осенью тоже много.

    Однажды знакомый дачник, увидев меня, несущую этот «товар», фыркнул: «Фу, как вульгарно!» А мне хочется кричать: «Да здравствуют свалки!» Ну где еще можно набрать столько органики? Свое – это капля в море. Не осуждайте меня, я на самом деле извлекаю из них пользу.

    Органический круговорот

    Вторым лекарством для моей истощенной почвы стали сидераты. Землю я теперь не перекапываю. Как только какая-то грядка освободится, я, не убирая полупрелую мульчу, разбрасываю семена растений и заделываю их тяпкой. Если сухо, обязательно поливаю – так травка быстрее взойдет и нарастит больше зеленой массы. Однажды посеяла рапс на двух участках: на ближнем полила семена, на дальнем – поленилась. В итоге на первом все густо заросло, на втором – еле-еле. И если бы не такое сравнение, я бы уже кричала, что мне продали некачественный посевной материал.

    Грядку под чеснок засеваю горчицей, и когда придет время посадки ее соседа, она уже успевает подрасти на 10-15 см. Потом прямо по ней делаю колышком ямки и бросаю в них дольки чеснока, засыпая их компостом. При такой посадке 80% горчицы продолжает расти (что видно на фото 2). С наступлением холодов засыпаю эту грядку листвой. Ранней весной оставляю все е таком же виде: под тяжестью снега листва осядет, и чеснок легко пройдет через нее. Но так как земля под листьями прогревается не сразу, то растения всходят немного позже, чем у соседей. Правда, это не сказывается на урожае, зато под такой мульчей не растет сорная трава. Иногда поливаю, и к осени почти вся листва перепревает, а чеснок у меня — красавец (фото 3)!

    Что делать чтобы капуста не трескалась

    После его уборки (в середине июля) высаживаю на эту грядку пророщенный картофель. В прошлом году 19 октября ударил мороз и убил ботву. Но картофеля размером с куриное яйцо я накопала почти ведро. Такая «молодежь» хороша для посадки – сорт омолаживается.

    После уборки основной картошки нарезаю неглубокие бороздки и засеваю рожью. Проборонив граблями, поливаю. В зиму участок уходит зеленым ковром (фото 4).

    Еще один секрет: убрав ранние овощи, засеваю участки дважды. Сначала сею быстрорастущие фацелию и горчицу. В сентябре рублю лопатой их сочную зелень прямо на месте, повалив ногой на землю. После этого подрезаю «блинчик» земли с рубленой травой и переворачиваю. А уж после этого сею туда озимый рапс или рожь и заделываю тяпкой. Обязательно поливаю, если сухо. И подросшая зелень задерживает снег.

    Весной рапс и рожь продолжают наращивать зеленую массу. За неделю до посадки какой-нибудь культуры я опять рублю зелень и переворачиваю земляной «блинчик». А там, где в зиму ушли фацелия и горчица, как только сойдет снег, разбрасываю по фацелии горчицу, а по горчице – фацелию. Земля в это время еще сырая, и сидераты до основных посадок успевают подрасти. Прямо по ним я нарезаю борозды для лука, копаю лунки для помидоров и перцев и насыпаю в них компост и золу.

    Сидераты и овощи растут вместе, пока не появятся отходы на свалках. Тогда я сидераты подрезаю, оставляя их на месте, и засыпаю отходами. А дальше – читай сначала. Вот такой у меня круговорот в огороде. Главное – не вырывать сидераты с корнями. Чем больше отмерших корешков остается в почве, тем пористее она становится. Я даже корневые системы помидоров, перцев, капусты и цветов оставляю под зиму Борода из мелких корешков за зиму перерабатывается червями, а крупную часть легко вытащить из земли весной. А теперь подведу итог.

    Бить баклуши не получится

    • Горчица. Быстро всходит и растет, лечит почву, ее не любит проволочник, она привлекает пчел, только густо высевать ее не надо, иначе не будет пушистой зеленой массы.
    • Рапс озимый. Повышает плодородие не хуже навоза, предотвращает рост сорняков, обогащает почву фосфором и серой. Рубить нужно до цветения, иначе станет очень жестким.
    • Рожь. Очень хорошо вспушивает землю, обогащает ее калием и азотом, угнетает сорняки. На одном месте ежегодно сажать не стоит, потому что может завестись проволочник.
    • Фацелия. Неприхотлива, быстро растет и разлагается в почве, лучше всех подавляет сорняки, изгоняет проволочника, выдерживает заморозки до -7°. Цветет почти месяц, аромат медовый. Пчелы просто без ума от нее, что немаловажно для всех цветущих на даче культур. Когда начинают образовываться семена, я иногда ее срезаю и укладываю в нужное для меня место, где она осыпается и вновь начинает расти.
    • Фасоль и горох. Излишки этих бобовых тоже высеваю, как сидераты. Они обогащают почву азотом. Горох можно сеять сразу после схода снега, а фасоль теплолюбива.

    Вот такие у меня наблюдения. А так как провожу я всю работу ударными темпами (спасибо тем же свалкам и парковой зоне), то могу похвастаться. Червячков у меня теперь очень много – крупные, жирненькие, душа радуется, глядя на них. Земля заметно улучшилась. Верхний слой крупянистый, даже цветом темнее стала. И урожаи радуют.

    Вот поэтому, вспомнив себя, совершенно неопытную в новом деле, не умевшую даже сидераты правильно и в нужное время посеять, я решила поделиться опытом.

    Кстати, не согласна с теми, кто считает органическое земледелие легким трудом. Не копать – это лишь четверть дела.

    Нужно большое количество мульчи. Нужен посев сидератов, заделка их в почву и т. д. Мне кажется, о легкости говорит тот, кто на самом деле этим не занимается. Желаю всем больших урожаев.

    Урожаи в стиле органик

    Мы за органическое земледелие, и наша цель — получение экологически чистого урожая. Поэтому и удобрения, и средства защиты от вредителей и болезней стараемся подбирать натуральные.

    Кабачковое изобилие

    Профилактические обработки от болезней делаем минимум два раза в месяц. Чередуем разные препараты. Пользуемся исключительно биологическими фунгицидами: Фитоспо-рин, Фитоп-Флорз-С, Алирин, Гамаир (последние два после разведения по инструкции смешиваем). Они содержат полезные бактерии, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры. Расходуем сразу, ведь рабочие растворы, приготовленные на основе полезных бактерий, хранению не подлежат. Если прошел дождь, опрыскивание повторяем. Растения подкармливаем «коктейлем»: в раствор куриного помета (1:20) или биогумуса добавляем разведенное по инструкции мягкое гу-миновое калийное удобрение (кабачкам особенно необходим калий в момент налива плодов).

    Несмотря на все старания, в конце июля на кустике нового сорта Патио Стар заметили начальные признаки мучнистой росы. Чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие, опрыскали растение антистрессовым препаратом Стимул и каждые 10 дней для профилактики обрабатывали фунгицидами.

    Из новинок в этом году особенно понравился кабачок сорта Порционный. Многим знакома ситуация, когда во время готовки большие плоды кабачков уходят не целиком и потом частенько вянут в холодильнике. А вот кабачок Порционный получил свое название за компактные размеры — это плод на один раз. К тому же он очень урожайный и устойчивый к болезням. Недостаток у него, на наш взгляд, все же есть — пускает длинные плети, но мы их не прищипывали.

    И не только синенькие

    Баклажаны выращиваем разных сортов и гибридов — так гораздо интереснее.

    Подкармливаем их (обычно не реже двух раз в месяц) все тем же «коктейлем», опрыскиваем любым антистрессовым препаратом {Экогель, Циркон, Нарцисс, Стимул, Эко-пин — их можно использовать на всех культурах два раза в месяц, чередуя корневые и внекорневые обработки) и добавляем для профилактики Фитоверм, т. к. баклажаны часто повреждает паутинный клещ. Такие подкормки особенно важны в период плодоношения. Регулярно проводим «зеленые» операции: очищаем стволики от пасынков, формируем растения в три стебля. Со сбором урожая не затягиваем, ведь чем чаще снимать плоды, тем больше их завяжется. Сейчас, в конце августа,

    Когда ночи стали холодными и излишняя влага способствует развитию грибов и бактерий, уход усиливаем, ведь если не принимать меры, баклажаны начнут болеть. Опрыскивания биологическими фунгицидами стали делать еженедельно, а грядки с растениями укрыли белым нетканым материалом.

    Томаты до осени

    Когда в теплице массово созревают томаты, многие дачники теряют бдительность, ведь вот он, заветный урожай, только успевай собирать. Но, если хотите продлить плодоношение до поздней осени, продолжайте регулярно ухаживать за растениями. С августа еженедельно обрабатываем кусты от болезней любым биологическим фунгицидом, чередуя корневые и внекорневые обработки. Дважды в месяц томаты опрыскиваем антистрессовым препаратом Во время созревания плодов резко повышается потребность в калии. Поэтому один раз под корень поливаем томаты настоем золы. Раз в неделю удобряем растения уже известным «коктейлем», но в это время куриный помет вместо 1:20 разводим 1:60, чтобы норму азота свести к минимуму, а вот калий даем по инструкции к препарату.

    © Марина РЫКАЛИНА и Виталий ДЕКАБРЕВ

    Преображение земли благодаря «органическим» методам

    Я тоже рассказать хочу, как я пришла к органическому земледелию и как у меня за три года полностью преобразилась земля. Живу в деревне – дом и 27 соток земли: 24 рядом с домом (земля тут легкая, дерново-подзолистая), а 3 сотки отдельно, в 300 метрах, под крутым холмом, где тяжелый суглинок. Раньше, когда пахали лошадкой, делали грядки сразу, и земля засыхать не успевала. Четыре года назад попросила вспахать огород и нарезать гребни к субботе (соединяя вместе два гребня, получаем грядку).

    Хозяин трактора в силу обстоятельств вспахал во вторник. При ясной погоде и температуре 20° к субботе все гребни превратились в большие твердые глиняные глыбы. Как их разбить? Плоскорез ломать жалко, у садовых вил обломились зубья. О руках и спине и говорить нечего… Намного легче было бы вскопать лопатой, но – что сделано, то сделано. Вспомнив все известные мне нецензурные слова, я сказала, что трактор больше на мой огород не заедет.

    С межи через борозду на грядки лезут пырей, крапива, молочай. Убирать их ручным культиватором гораздо легче, чем плоскорезом или вилами. Лопатой я пользовалась только для утрамбовки краев гряд, а сейчас и это делать перестала. Сформирую грядки плоскорезом, сгребая землю с борозд, и так и оставляю края рыхлыми. Как-то во время работы и не заметила, а поднимаясь на бугор, почувствовала, что спина-то и не болит! Устали с непривычки предплечья, да и то потому, что земля в первый год была очень плотной. Сразу же разрекламировала ручной культиватор всем знакомым: для больной спины это просто находка! Нагибаться нужно только за корешками сорняков, но и их с каждым годом становится все меньше.

    В общем, грядку сделала, все посадила. В августе, убрав лук, посеяла горчицу и овес. А убрав морковь, свеклу, редьку и капусту, весь лист оставила на месте – так все и ушло под снег. Весной на грядке лежало немного горчичной соломы да черенки от капустных листьев, все остальное было съедено. Когда я выдергивала капустные кочерыжки (а весной они достаются легко), на корнях копошились дождевые черви, да не по одному, а кучками по несколько штук.

    Прямо с соломой прорыхлила грядку культиватором. Земля стала мягче, зубья легко входили в почву без особого усилия, и справилась я гораздо быстрее, чем в предыдущем году. Летом снова посеяла овес и горчицу и снова все оставила под снег. А на третью весну земля была уже настолько мягкой и рыхлой, что рыхлить ее не было смысла! Плоскорезом, как тяпкой, слегка порубила солому от горчицы, срезала сорняки в бороздах – и все, грядка готова.

    Земля на срезе напоминает губку, пористая. Такого количества червей на грядках я еще не видела, разве что под кучей навоза. Никакой корки, никакой заплывшей земли нет. Участок просох очень быстро, хотя рядом болотина. Навоз не вносила более трех лет, но плодородие почвы не снижается – наоборот! Из посаженного ведра лука (семейного) вырастает 8-10 (!) ведер, а у моркови и свеклы всего один недостаток – слишком крупные. Кочаны капусты в этом году не влезали в мешок, а он немаленький – из-под комбикорма.

    Признаюсь сразу: особым уходом я свои растения не балую. Никогда не поливаю лук, морковь, свеклу. Капусту — только в лунки при посадке, и сверху засыпаю сухой землей.

    Жидкие подкормки у меня получают только помидоры и огурцы в теплице. В открытом грунте поливаю только огурцы (грядка укрыта сверху по почве пленкой или черным спанбондом) и молодые яблоньки. Остальное все выживает само. Помидоры, кабачки укрываю скошенной травой, землянику – газетами, а сверху тоненьким слоем опилок. Кстати, именно это спасло ее от вымерзания в бесснежную осень 2014 года, когда ударили морозы до -17°. У соседей земляника вымерзла вся.

    Созревание компоста — процесс длительный. К тому же за зиму содержимое ящика или ямы промерзает и оттаивает довольно поздно – где-то к середине мая. Чтобы ускорить дело, обильно пролейте компост теплой водой, только ни в коем случае не кипятком! Если необходимо срочно разморозить компост, посыпьте его сверху золой и три раза в день поливайте горячей водой. На ночь накрывайте пленкой или мешковиной.

    Ни густо, ни пусто

    Еще хотела бы рассказать, как я выращиваю овощи. Грядка длинная, более 30 м. После рыхления плоскорезом или культиватором она у меня ровная, рыхлая. Граблями не разравниваю – плоскорезом или рейкой провожу бороздки вдоль гряды. Первую – поближе к краю, отступив 3-4 см. В нее сею морковь, не густо, сеялкой, через 3-4 см. Если где упадет по два семечка, оставляю: вырастет не такая огромная. Отступив 30 см, провожу следующую бороздку, потом еще две через 25-30 см. В них подсыпаю немного золы и сажаю лук.

    Расстояние между луковицами 15 см, если мелкие, и 20-25 см, если крупные. В крайнюю бороздку сажаю севок. Грядка широкая, но пропалываю я ее, рыхля маленьким плоскорезом на длинном черенке. Траву оставляю на месте: засохнет очень быстро, приживаются единичные стебельки (их я уберу при следующей прополке перед полеганием пера). Когда лук начнет желтеть, где-то в первой декаде июня, в дождливую погоду посыпаю солью {не густо). Если кончики перышек желтеют сильно, можно к соли добавить чуть-чуть мочевины – перышки начинают активно расти.

    Убираю, когда подсохнет шейка, а севок – когда поляжет. И сразу же сею горчицу и овес. Плоскорезом делаю бороздки, раскидываю семена, заравниваю: если посеять поверху и забороновать граблями, выклюют птички. Овес предварительно замачиваю. Морковь и севок остаются на грядке. Между луковицами севка бросаю семена горчицы, они всходят, растут и к моменту уборки лука достигают высоты 15-20 см. За сентябрь подрастают еще.

    По борозде, где растет севок, семенами сею свеклу. Тоже не густо: где взойдет по две-три, оставляю – корнеплоды будут не такими крупными. Сорта предпочитаю с небольшой ботвой, типа Детройт, Пабло – они с тонкой кожицей, без кольцеватости, сладкие, сочные. Редьку тоже сею по борозде — растет лучше, чем на грядке. Капусту сажаю с одного конца грядки, чередуя с луком через год, а морковь меняю местами с луком.

    Где не посеяны сидераты, там оставляю на зиму ботву овощей. Под капусту в лунки кладу по половине горсти доломитовой муки, по щепотке суперфосфата, немного золы. Поливаю и в грязь сажаю рассаду. Сверху присыпаю сухой землей, и все – больше поливов не будет. А вот от крестоцветной блошки обработать придется. Причем каким-нибудь из химических препаратов: зола не помогает. Нападают несметные полчища и мигом высасывают соки из нежных листочков сердцевины.

    Лук салатный, беспроблемный

    Вот так и горожу свой огород. Самая продолжительная работа – это прополка в морковном рядке, там выбираю травинки руками. Близко к растениям с плоскорезом не приближаюсь, чтобы морковка не выросла рогатой.

    От морковной и луковой мухи ничем не обрабатываю, червивой моркови не бывает, а у лука несколько гнезд может быть поражено, но это капля в море.

    Кроме семейного лука и севка, вот уже несколько лет сажаю салатный лук сорта Эксибишен. Семена сею 8-12 марта в пол-литровые высокие пластиковые контейнеры или пластиковые стаканчики 0,5 л. Сею через 1-2 см друг от друга, по снегу их так лучше видно, и присыпаю землей. До всходов ставлю в темное место. Когда появляются петельки, крышку с контейнера снимаю и ставлю на подоконник. Высаживаю на грядку примерно 9 мая. Смотрю прогноз, чтобы в ближайшие дни не было заморозков – потом они уже не страшны.

    Делаю бороздки, поливаю обильно и раскладываю в грязь корешки. Луковки, которые со спичечную головку, стараюсь сильно не заглублять. Если погода жаркая, несколько раз поливаю. Уход обычный – прополка, рыхление, грядка хорошо удобрена, поэтому ничем не подкармливаю. Убираю в сентябре, когда шейка станет мягкой и перо поляжет.

    Луковицы вырастают весом до 600 г. Недостаток один: нужно все съесть за три месяца – лук настолько сочный, что долго не хранится. Что не успеваем съесть, раздаю знакомым. Даже внук, когда ему было три года, просил: «Юба, дай юку!» (букву «Л» он еще не выговаривал). И ел его сырым, к ужасу своей мамы, которая лук вообще не ест.

    Очень советую всем дачникам выращивать Эксибишен. Муха его не трогает, хлопот с ним никаких, только на посадку нужно потратить чуть больше времени, чем на севок, и все.

    Учтите: посуда под рассаду лука не должна быть слишком мелкой, глубина не менее 10-12 см. При посадке можно подрезать корешки и перышки, хотя можно этого и не делать, все равно растет отлично. А вот семена лучше покупать хорошие. Все годы покупала голландские: всхожесть отличная. Но в этом году как-то прокараулила и купила в простом белом пакете. Совсем не то выросло! Вроде на вкус и похоже, но сам лук не такой крупный, и цвет покровных чешуек темнее.

    Удачи и хороших урожаев всем дачникам! Огромное спасибо всем, кто находит время поделиться опытом. Пишу я теперь редко, и если вы сможете разобрать мои каракули, буду рада. Я многое делаю на огороде не так, как все в деревне. Какими только способами я ни сажала картошку, а ее я очень люблю, каких только сортов ни перепробовала – не счесть! Но результаты всегда радуют.

    А теперь мое пожелание всем дачникам: не бойтесь расстаться с лопатой! Необязательно переваливать даром тонны земли, пожалейте и землю, и свои руки, и спину. Я пользуюсь лопатой только для копки посадочных ям под деревья, и, как видите, ничего страшного не случилось: урожаи не уменьшаются.

    © Автор: Любовь Королева Архангельская область

    © Вера КНЯЗЕВА, г. Воронеж и Надежда Николаевна Теплякова г. Тамбов

    Что делать чтобы капуста не трескалась

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
  • Ранний картофель в Тульской области: Тульская ранняя картошка: методом проб…
  • Цветы пионы–размножение отводками: Пионы — отводкамиОсенью прошлого года…
  • Лук Эксибишн (фото) – посадка и уход: Выращивание лука сорта «Эксибишн»У меня…
  • Луковая муха – как избавиться: Борьба с луковой мухой –…
  • Выращивание огурцов много лет на одном месте: Севооборот и огурцыИтак, свой рассказ…
  • Что такое спуровые сорта?: Спуровые сорта яблонь и груш…
  • Нужно ли чередовать посадки после сидератов?: Нужно ли применять чередование овощей…

    Сад и дача › Советы дачнику › Органическое земледелие (экоземледелие) 5 главных правил

    Источник: Vsaduidoma. com

    Льняное масло Польза и вред льняного масла

    Нашла вот такую статью про масло:
    Если вы начнете искать информацию о растительных источниках омега-3 и омега-6 жиров, то уверена, что сразу же наткнетесь на льняное масло. Многие авторы говорят о невероятной пользе льняного масла, которое наиболее богато омега-3 жирными кислотами. К тому же омега-3 и омега-6 жиры в льняном масле содержатся в идеальном соотношении.

    К сожалению, эти авторы забывают об одной особенности полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, у них есть один существенный недостаток — они чрезвычайно подвержены окислению.

    Особенно быстро окисление происходит при нагревании жиров и при взаимодействии с воздухом. В результате образуется огромное количество свободных радикалов, оказывающих множество негативных реакций на весь организм.

    В льняном масле действительно содержится много омега-3 жиров, но, к сожалению, оно окисляется слишком быстро. Число пероксидов, то есть продуктов окисления липидов, в нем огромное. Такое масло принесет организму вместе со свободными радикалами гораздо больше вреда, чем пользы. Это масло окислится слишком быстро, даже если бутылка будет стоять в холодильнике.

    У нас льняное масло можно спокойно купить в аптеке, а, например, во Франции продажа льняного масла в бутылках запрещена из-за слишком высокого уровня содержания пероксидов. Поэтому решайте для себя сами, нужно вам это или нет. Мое мнение, что нет.

    И если вы все-таки решитесь его купить и употреблять в пищу, то обязательно проверьте срок годности. Ни в коем случае не жарьте на льняном масле. При нагревании оно мгновенно окисляется. Храниться льняное масло должно в холодильнике, в темной стеклянной бутылке с плотно закрытой крышкой. Это позволит вам немного сократить количество свободных радикалов.

    Омега-3 жиры содержатся также в семенах льна (в таком состоянии полиненасыщенные жиры более стабильны), зародышах овса, зародышах пшеницы. Найти их можно в магазинах здорового питания или в обычных супермаркетах в отделе диетических продуктов. Их следует всегда держать в холодильнике и использовать только свежими, иначе вы рискуете вместо омега-3 жиров перенасытить свой организм свободными радикалами.

    Знаю, что некоторые пьют настои, например, из зародышей пшеницы. Но прокомментировать это не могу. Я не знаю точно, какие вещества переходят в раствор.

    В соевом, тыквенном, конопляном масле, в масле грецкого ореха омега-3 жиры тоже содержатся. Но не спешите радоваться. Зря вы сейчас подумали, что купите себе бутылочку тыквенного масла, будите пить его по столовой ложечке в день, и будет вам счастье. То есть, вопрос с насыщением организма омега-3 жирами будет решен. Нет, не будет.

    К сожалению, во всех этих маслах количество омега-6 жиров в 3, 4, 5 раз превышает содержание омега-3 жиров, которых нам катастрофически не хватает. Как мы помним из предыдущих выпусков, омега-3 и омега-6 жиры конкурируют между собой за одни и те же ферментные системы, поэтому чем больше вы едите таких масел с огромным количеством омега-6, а также подсолнечного и кукурузного, тем труднее омега-3 жирам реализовать свое полезное действие в организме. Потребляя эти масла, вы еще больше загружаете организм омега-6 жирами.

    И вообще, прежде чем покупать какое-либо кулинарное масло, поинтересуйтесь сначала его составом, неплохо было бы заглянуть в соответствующую литературу. Скорее всего, из выбранного вами масла вы получите одни омега-6 жиры со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Таким образом, возвращаясь к теме предыдущего выпуска, единственным полноценным источником омега-3 жиров являются морепродукты (фармацевтические препараты я не учитываю). В вышеперечисленных маслах омега-3 жиры содержатся в виде альфа-линоленовой кислоты, а в рыбе и морепродуктах в виде эйкозапентаеновой и декозагексаеновой жирных кислот, которые как раз наиболее полезны и активны.

    Конечно, в организме альфа-линоленовая кислота может превращаться в эйкозапентаеновую и декозагексаеновую кислоты, но, как вы уже знаете из предыдущих выпусков, этот процесс мало эффективен, в особенности у пожилых людей, у страдающих диабетом и др.

    В отличие от омега-3 жиров полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-6 содержатся практически во всех растительных маслах. Также омега-6 жиры в небольших количествах содержатся во многих других продуктах, например, в свежих овощах, поэтому недостатка в омега-6 жирных кислотах мы не испытываем.

    Хочу особо остановиться на наиболее популярных в России растительных маслах, таких как подсолнечное и кукурузное. Сразу подчеркиваю, что подсолнечное и кукурузное масло, вообще не содержат омега-3 жиры, но зато омега-6 в них слишком много.

    Также обращаю особое внимание больных дерматозами (псориаз, экзема, нейродермит), что, потребляя ежедневно данные масла, вы не способствуете оздоровлению кожи, а, наоборот, усугубляете течение воспалительных и аллергических процессов. Даже если вы будете есть морепродукты, то омега-6 жиры, содержащиеся в огромном количестве в подсолнечном и кукурузном масле, все равно нейтрализуют полезный эффект омега-3 жиров. Никакого видимого результата не будет.

    Вы сразу же зададите мне вопрос: А какое же масло потреблять? Ведь совсем без масла нельзя. Конечно нельзя. Лучшая альтернатива — это оливковое масло.
    Я уже предвижу ваш следующий вопрос: А как же на оливковом масле жарить, ведь все сразу сгорит?

    Во-первых, лучше вообще не потреблять жареную пищу. Больные кожными заболеваниями об этом прекрасно знают. Но, будучи хозяйкой, я прекрасно понимаю, что все равно для различных блюд периодически приходится что-то жарить (хотя я для своей семьи жареное практически исключила). Для этих целей покупайте рафинированное оливковое масло. Пользы оно, конечно, не принесет, но и вреда особого не будет, как от подсолнечного или кукурузного масел (позже объясню почему).

    Хочу также отметить специально для тех, кто внимательно слушает рекламу. Во всех растительных маслах любой степени очистки холестерина нет и быть не может. Холестерин содержится только в продуктах животного происхождения. Поэтому надпись на бутылках с растительным маслом «не содержит холестерин» — всего лишь рекламный трюк, для привлечения покупателей, чтобы показать, что их продукция лучше.

    Источник: Blogozdorovie. ru

  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *